неа, не прокатит - снимешь гену, в топливо попадать не будешь, мощности потеряешь больше, чем получишь прихода от его снятия. постараюсь найти..непомню где это было.

Не буду вдаваться в подробности о необходимости удаления из машины тех или иных узлов в погоне за легким весом, меня слегка запарили темы про АКБ и генератор, создается впечатление, что люди говорят о данных узлах как будто это не простейшие электрические приборы, а блин новейшие летающие тарелки, в которых наука пока не так сильна.. ;)

Ведра и машины отличаются только тем, на какую сумму и что ты можешь сжечь убрав АКБ из цепи. Попробую упрощенно объяснить почему нежелательно снимать АКБ на работающем автомобиле внезависимости от того ведро это или суперкар.

Итак, для начала определимся с тем, что такое генератор и что такое реле регулятор.
Писать буду стараться очень упрощенно с минимумом технических деталей, так что спецов прошу не придираться. Для спецов у меня есть отдельная статься по данному вопросу, но о ней в другой раз.

Итак, генератор это основной источник электроэнергии в автомобиле, он служит для питания потребителей во время работы двигателя и заряда аккумуляторной батареи.

Генератор состоит из статора и ротора. Статор изготавливают из листов электротехнической стали, изолированных друг от друга лаком. На внутренней поверхности статора размещаются катушки.
Катушки в группе соединены между собой ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а группы катушек — звездой. Одним концом все группы соединены между собой, а вторые концы каждой группы выведены к выпрямителю.
С обеих сторон статор закрыт крышками в которых на подшипниках установлен ротор. Это мега упрощенно просто чтобы был понятен принцип и что где находится.

Ротор генератора состоит из электромагнита и нескольких пар полюсов на стальном валу. Внутри сердечников полюсов размещена катушка возбуждения, концы которой припаяны к контактным кольцам. К кольцам прижимаются щетки.
Много фазный ток, создаваемый в обмотках статора, подводится к диодному мосту (выпрямителю). Выпрямитель служит для выпрямления переменного тока, создаваемого генератором, в постоянный ток.


Напряжение генератора зависит от трех факторов:
— частоты вращения его ротора
— силы тока нагрузки
— величины магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, который зависит от силы тока в этой обмотке.

Частота вращения ротора, напрямую зависит от частоты вращения коленвала двигателя. В большинстве случаев реле регулятор начинает срабатывать на 1300-2000 об./мин.), до этого момента генератор выдает в бортовую сеть всю свою мощность, которая на данных оборотах не превышает опасного предела.
Сила тока нагрузки, зависит от количества активных потребителей, подключенных к автомобилю и от величины разряда АКБ, установленной на нем.
Величина магнитного потока контроллируется регулятором напряжения, который компенсирует влияние двух вышеперечисленных факторов, посредством воздействия на ток в обмотке возбуждения.
Принцип в том, что магнитный поток статора противодействует магнитному потоку ротора тем самым результирующий магнитный поток уменьшается, что приводит к уменьшению выдаваемой генератором мощности.
Конструктивно, изменение тока возбуждения достигается за счет перераспределения времени нахождения переключающего элемента регулятора во включенном и выключенном состояниях.

Теперь на пальцах рассмотрим разные варианты работы генератора.
1. ХХ. Тачка молотит на низких оборотах, генератор отдает весь создаваемый им ток в бортовую сеть минуя реле регулятор
В данной ситуации, если потребители начинают жрать больше, чем может выдать генератор, то питание начинает поступать от АКБ т.к. она с генератором в цепи висит паралельно.
Когда напряжение генератора БОЛЬШЕ напряжения АКБ, ток от генератора помимо питания потребителей заряжает АКБ.

2. Обороты выше 2000. На данных оборотах генератор способен выдавать напряжение выше необходимого. Конструктивно гененератор способен выдать напряжение до 16-18В с током до 20А. И как раз чтобы такого не происходило используется описаный выше реле регулятор, который ограничивает выдаваемое генератором напряжение в пределах от 13.2 до 14.7В. Т.е. все работает как в пункте 1, только через реле регулятор.

Теперь самое главное, реле регулятор работает на обратном токе!
Поэтому очень важное значение, для нормальной работы системы генератор — реле-регулятор, имеет состояние электропроводки:
- между генератором и АКБ
- двигателем и кузовом автомобиля (т.к. двигатель является массой для генератора)
- состоянием АКБ

В случае когда батарея полностью заряжена, зарядный ток уменьшается до 0,5—2А.
При разряженной батарее ток может достигать предельной величины, допускаемой ограничителем тока.
Поэтому, если вы снимите АКБ с тачки, во время работы мотора, то на ХХ все будет нормально, но как только генератор выйдет на режимы работы требующие ограничений через реле, то реле, не увидя АКБ посчитает его полностью разряженным и в сеть начнет выдаваться вся мощность, на которую способен генератор.

Таким образом вы предельно нагружаете генератор.
Конструктивно, когда генератор работает на пределе, он выдает ток через резервную схему, при длительной работе в таком режиме может выйти из строя добавочный резистор, через который течет ток в резервной схеме (грубо реле регулятор), или просто перегреется ротор - сгорит катушка. Но обычно быстрей сгорает реле ;)
Выдавая высокое напряжение в сеть, вы подвергаете риску не защищенные от таких режимов электронные схемы авто, а также негативно влияете на режим работы двигателя т.к. мозг автомобиля начинает получать искаженную информацию от систем мониторинга работы двигателя.

Раз уж зашла тема про зарядку акб, еще раз опишу варианты.
1. Вы установили АКБ, меньшей, емкости.
Если емкость АКБ и выдаваемый им ток позволили завести двигатель автомобиля, то он в принципе пригоден к эксплуатации.
Если вы хотите установить акб от моцика, на тачку, то он вряд ли прокрутит автомобильный стартер, но поддерживать нормальную работу заведенной тачки сможет.
2. Вы установили АКБ большей емкости.
В этом случае разницы нет никакой, АКБ большей емкости позволит дольше работать потребителям в автономном режиме. Т.е. дольше крутить стартером, дольше питать потребители т.е. стоять с включеной подсветкой и/или слушать музон и т.д.
Но, чем больше вы разрядили АКБ тем больший ток он потребует от генератора в первые минуты зарядки. Т.е. опять же ничего страшного не будет.

А вот если АКБ хреновый, т.е. постоянно требует на себя ток (внезависимости от своей емкости), часть из которого просто тупо уходит на гидролиз тогда создается ситуация, при которой генератор чаще работает в предельных для себя режимах.
Таже ситуация возникает, когда в тачке установлено потребителей больше чем номинальная мощность генератора, например крутой музон...

Punisher, Аплодисменты за четкое разжевывание материала

Павло, молоток :))))

на тему снижения веса.
если задача продолжить худеть до безумия и гербалайф вашему пластиковому корчу уже не в радость то рекомендую всерьез подумать о замене тяжелого чугунного блока на алюминиевый.
не так давно я держал в руках половинки блока от субаря... разница в весе колоссальная.

говорю это неспроста - я сам начал осваивать литье алюминия (в первую очередь с прицелом на автотюнинг) и понял что невозможного в этом ничего нет. нужно лишь хорошо все рассчитать и подготовиться.
если самому заморачиваться не хочется или нет возможности то существуют производственные компании которым можно поручить литье вашего блока по вашим: (а) чертежам (б) мастер-модели и (в) в ваши формы.
можно и самому все это осилить при правильном подходе. материалов по литью алюминия в инете полно в широком доступе.

если б я заморочился то я б сделал гильзованную копию чугунного блока с усилением в местах крепления блока к кузову и к коробке. ну и заодно можно было б учесть проблемные места в стоковых масляных каналах и улучшить масляные каналы в новом блоке.

ну и для затравки вот коротенькая видюха (литье методом ЛГМ - литье по газифицируемым моделям (по-крестянски: литье в пенопластовую модель)): http://www.youtube.com/watch?v=jYjaN0-KxUQ
это я отлил кронштейн шпинделя. потребовалось лишь фрезернуть одну привалочную плоскость и вывести окружность.

Неплохо. Даже очень неплохо.
Я несколько лет назад пробовал литье по выплавляемым моделям.
1. Изготовление чертежей.
2. Изготовление 3D файла на программном обеспечении Rino (мне помог один чел)
3. Выращивание мастер модели на 3D принтере Solidscape.
4. Изготовление резиновой формы
5. Изготовление восковых выплавляемых моделей по резинке.
6. Заливка формовочной смесью моделей.
7. Обжиг формы в печи.
8. Вакуумное литье.

Процесс позволяет получать очень качественные отливки. Они практически не требуют обработки - только полировка.

Если надо отлить блок, я бы пошел следующим путем.
Сначало разрезать чугунный блок на несколько кусков вдоль каналов ОЖ.
Дальше собрать блок обратно, залить его полиуретановой резиной. Разрезать резину на куски, извлечь куски блока. Собрать из резиновых кусков форму, залить в резину воск. Дальше гипсом залить восковую форму. Затем гипс в печь, потом литье.

Могу посоветовать где какие режимы и материалы.

Литье в гипс завсегда лучше, так как формы не осыпаются и можно лить деталь почти любой сложности.

имхо фрезеровка из цельной заготовки будет более целесообразна при единичном производстве

блин столько маньяков, а ШВЕД вообще идет по стопам Генри Форда )

Mica: твой алгоритм понятен. однако:
- помимо каналов ОЖ есть еще каналы масла. геометрия у них такая что повесишься. посему возиться с силиконом/уретаном гораздо дольше и нафиг не нужно. плюс избавишься от необходимости учета усадок промежуточных прототипов.
- в любом случае потом нужна финишная фрезеровка поверхностей + сверловка некоторых каналов.

если оч хочется лить в корку - то имхо разумнее фрезернуть восковку/компоненты_восковки и сделать корку.

а для одного блока проще из пенопласта вырезать (либо отфрезеровать) куски, склеить все вместе и отлить заготовку которую потом и фрезернуть. booker прав.

для серии блоков разумнее сделать металлическую форму в которой делать цельные пенопластовые (или минимальное кол-во) деталеи из которых склеить пенопластовый блок и залить ал.

вообще подобные разговоры по технологиям изготовления "чего-либо" из "чего угодно" мне оч интересны и близки но это другая тема т.е. офтоп. посему если имеется желание - можно создать спец. ветку.
либо пообщаться на других профильных форумах.

Да, мне очень понравилось твое предложение из пенопласта отфрезеровать куски и склеить. можно потом и воском немного поправить.
Затем в гипс! Формофочная земля для такого не годится. Гипс такой:
http://www.lasso.ru/view_pages_1.php?menu=161
Швед, ты не пробовал работать с гипсом? Если нет, обязательно попробуй. Это другой уровень. Основная сложность - нужна печь для обжига гипсовой отливки.
Если хочешь - создай ветку - ты же Главный Модератор.

Вот кстати и полиуретановые пены для модели:
http://www.lasso.com.ru/view_pages_1.php?menu=333

А как вам такое ? ;)

http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1575817

ну вот про подобный блок и шла речь.