Я про ГБЦ. Ну вот, все правильно я значит думал. В ГБЦ всеравно нужно будет покупать всю начинку. Соответственно, я не знаю в каком состоянии моя сейчас. И интересно сколько будет стоить отлить ее.
Так же как я понимаю у нас она не из алюминия. А если отливать ее из алюминия, она будет легче. В таком случае, почему бы и не сделать.

А блок, да, он с номером и в нормальном состоянии.

ты не в себе! какой *** отливать!? за тебя это уже сделали на заводе мицубиси! покупаешь любую башку на разборе и доводишь ее до ума.

ты еще раз не в себе! ГБЦ сделана из алюминия!!!!

Добавлено через 1 минуту
тебе это в начале поста еще расписали. и я в том числе.

по-моему у автора нет ответа на самый главный вопрос - что нужно в итоге
количесво сил - далеко не полный ответ
ну и на кучу промежуточных, но не менее важных (в порядке важности для меня)
цена
матчасть
исполнитель
сроки/гемор
настройка (исполнитель)

ну и куча промежуточных...
без обид, все имхо

я бы сначала определился - что хочется получить, потом реально прикинул бы бюджет, сразу же передумал и выбрал другую цель, снова прикинул бдюжет, если ок, то начал бы копать по матчасти (судя по паре высказываний автор не готов в плане заний). вероятно, на этом этапе произойдет отказ из-за понимания трудностей на предстоящем пути
если отказа от задуманного не произойдет, то дальше будет просто сложный осознанный путь :)

еще раз сорри, если сказал резковато

о спорах на счёт ценника только могу пример привести что в япе конторы собирают двигатели по 1000-1100л/с и обходится это удовольствие в тридцатку.Ну а на счёт доставки сказать затрудняюсь.

могу для примера привести ценник на свой двигатель

куплен целиком в сборе (без валов) у Фета за 2350 + 50 дорожные расходы, итого считаем 2400
в сетап входит (цитирую Фета):
поршни JE 85,5mm ст.сж. 8.5:1
кольца JE
шатуны EAGLE
прокладка ГБЦ - 4-х слойный метал
шпильки ГБЦ ARP
шатунные болты ARP
шпильки корней ARP
вкладыши Federal Mogul / Glyco
шатунные вкладыши - триметал
коренные вкладыши - алюминий
пустая голова (оригинальные клапана, свежие направляющие, высокотемпературные колпачки)
попутно договорились на пружины и тарелки Brian Crower, цитирую дальше:
без теплообменника (т.е. под масляный радиатор!)
балансиры качественно удалены
колено без ремонтных размеров не точеное (т.е. цементация 0.5мм сохранена), без прогиба и биений, все отбалансировано, с 280ми валами happyrev до 9000rpm!
+ много-много мелочи доведено до ума)
замена масла проводилась каждые 2000км, а то и чаще
поеследний rebuild год назад.
пробег после ребилда 10 тыс. из них сколько положено на обкатку

+ купил у Стеза валы 272 FP вышли грубо в 600
итого получаем за мотор без навесного 3000 USD

одна из калькуляций моего мотора:
Brian Crower Stroker Kit (DSM) 2.4 - $4500
либо
Eagle Forged 4340 Chromoly Crankshaft - $1100
JE Forged "Stroker" Pistons w/ Rings - $730
Carrillo "Pro-A" Beam Connecting Rods - $850
Total Stroker kit: $2680

- Шпильки ГБЦ A1 Technologies H11/ L19 Extreme Duty Head Studs - $500
- Шпильки коленвала ARP engine Main Studs - $100
- Cometic Multi-Layer Steel Head Gasket (DSM) - $120
- Ferrea Competition Plus Valves +1mm (DSM / Evo) - $550
- Ferrea Dual Valve Springs and Retainers (DSM / Evo) - $750
- Ferrea Copper Alloy Exhaust Valve Guides +
Ferrea Bronze / Manganese Intake Valve Guides - $140

- Гидрокомпенсаторы BLE Upgraded Solid Lifter Set DSM EVO - $460
- Рокеры Rocker Arm (DSM / Evo) - $440
- Распредвалы Kelford RaceCams 1-177-E DSM - $720
Вкладыши ACL tri-metal Main + rod bearings set 4g63 7bolt - $130
- OEM DSM Oil Pump/Front Case with Gears - $370
либо Маслянный насос Topline Oil Pump 4g63 - $210

итого 7000-9000$ (без работ по расточке ГБЦ и блока)

neo, ну тут понятно, сетап почти по максимуму, хотя конечная цель тоже до конца не ясна

на моем моторе Фет ехал, если мне не изменяет память, 11,2...11,4 (на полном приводе) (это сколько л.с.?) или около того, в своем варианте я его сознательно, так сказать, дефорсировал, потому что будет турба Эво3, хотя мой сетап в плане всего остального вполне позволит выжать с него еще, просто стоит цель "никагого драга (ну может крайне редко, так, по-любительски), чистый стрит", важен быстрый спул и достаточная мощность, другие цели будут достигнуты путем простого апгрейда турбы и кулера,
хотя на данный момент в принципе можно было бы обойтись и без ковки, на крайняк без шатунов
тут важно понять, чего тебе хватит и не гнаться за заоблачными цифрами, думаю что подавляющему большинству вполне хватит возможностей Эво3, хотя цифры в районе 400-500 л.с. будут ещ более тешить мужское самолюбие, не зря говорят, что капот автомобиля это продолжение члена его владельца

booker, побойтесь бога какой стрит на 500сильной машине :)

у меня все сложно вплане цели - ее как таковой нет , мне нравится сам процесс :) , хотя Шведовский лозунг мне очень нравится

мне интересно увидеть на какой мощьности у меня разорвет привода , коробку , сам двигатель

а под драг-корч сетап должен быть совсем иной как минимум никаких строкеров а тупо безумный буст

так у меня и не планируется 500 сил, я же писал "турба Эво3", а ее возможности ограничиваются 350 в максимуме и при грамотной реализации, это сознательный ход
как раз для того, чтобы не апгрейдить трансмиссию, хотя и это не факт, посмотрим сколько сток протянет

Добавлено через 2 минуты
а в плане самого процесса только поддерживаю твой и шведовский подход, мне тоже нравится сам процесс больше чем конечный результат, только без катастрофических последствий (результат должен быть предсказуем)

booker,
Если нормально и грамотно настроиться, то на Эво-3 турбе можно и 400 лыс, и 450 лыс. высрать! Ограничение для турбин по мощности - это думаю все утрировано указано, для того что б тюнер мог отталкиваться изсходят из цифры на турбы!
Где-то на Эво клубе вычитал, чел один, на Эвике, не помню какой, то ли на 3, то ли на 5, на сток турбе настроился около 430 лыс. и ништяк, и прослужила она не мало, даже с отжигами частыми!!!

правильно подобран термин "высрать", если хоть немного вникунуть в суть "лошадиной силы" и характеристики турбин сразу станет понятно что 300-350 лс для эво 3 турбины это разумный предел чтобы ездить не думая "хоть бы не развалилось".

Angel9 +1.
Как всегда всё грамотно и очень доходчиво объсняешь ;)

Если можно, то моё скромное мнение: для 500сил, да и возможно много больше, совсем не обязательно использовать модные, тюнячьи примочки, хватит правильно собранного, штатного низа. Мотор разрушается в основном от детонации и не важно, какие стоят поршня: ковка или литьё, всему будет- хана. Всё дело тут в ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ, и тогда всё будет жить долго и счастливо! Пример тому- мотор Гарри, да и мой турботаз был построен на полностью стоковом низе + масл. форсунки, и доработанные поршня, под степень 7 Мотор прошёл 29тыс. и проблемм не возникало (дул 1.3- городская езда).

правильно глоголишь, но есть неоспаримые факты проверенные уже давно до нас: 6 болт 500 сил в стоке держит, 7 болт чуть больше 400 - так как слабый шатун. И кстати мотор тазика не показатель, там совсем другая геометрия и момент прилично меньше.

Но и рассчитан таз не на 200+ сил, а вообще, если будет интерес: http://photofile.ru/users/motorcraft/ А рекорд на тазовом блоке 537сил (пока).

Angel9 рад, что мыслишь в том же направлении!