на сервисе сказала ошибка "небольшая утека эмиссии" как объяснил из-за того что заправлялся на заглушив двиг, лямбды проверил нижняя работает отл, верхняя бошевская затупила а потом тоже норм, показало еще что время впрыска 2.8 примерно, посоветовали мыть форсы, подскажите самому это сделать можно или на стенд?? спс.

Очень интересно - отлично это как? Кто сказал?
У лямбды ресурс 100 тысяч миль при отличном бензине (это только для лямбд с подогревом, если подгрева нету - там вообще 30-50).
В россии реально эту цифру на 1/3 стоит уменшать расчётную, а то и в 2 раза, если заправляешься где попало и стабильно 92ым.
Если в бензине свинец есть - то вообще лямбды 10-15 тысячь миль живут...

Смысл в том, что лямбда показывает всё вроде как правильно, только все значения смазываются и идут с запозданием, поэтому диагностировать лямбду можно правильно только на стенде, цена такой диагностики - будет сравнима с новой лямбдой универсальной, а то что там народные методы померять напряжение - я честно говоря уже не очень в это верю. Таким методом можно отдиагностировать только полный или частичный отказ, но никак не степень износа её. Если машинка федеральная (не калифорниец) - я бы рекомендовал вообще найти у кого нибудь OpenPort 2.0 и отключить эту лямбду!

По поводу утечки эмисси - просил же номер сказать, а не расшифровку... Дело в том, что на сколько я помню, дорестайлы (до 2002 года) такой ошибки не должны иметь вовсе... по крайней мере я тоже постоянно заправляю на заведённой, часто не плотно закручиваю - и никогда чека на это не выходило.

Время впрыска НА ПРЯМУЮ зависит от показаний лямбда зонда...соответственно если твой датчик видит что смесь бедная (соотношение воздух/бензин больше 14.7) - он будет больше доливать, и так до тех пор, пока не откалибруется под 14.7 на холостом, + ещё есть такие параметры как коррекция, их там очень много, зажигание, смесь, температура, вот если лямбды врут - то все эти корректировки уходят.
Попробуй выключить фишку нижней лямбды и поездить так недельку - посмотри что с расходом случится.

Если ты очень хочешь помыть форсунки - есть 3 основных метода:
1) самый бюджетный - вместо топлива включают подачу моющей жидкости (при этом свечи под замену и не известно что будет с катализатором и лямбдами) довольно безопасно, но эффективность сомнительна.
2) съём форсунок и мойка их на стенде - при этом надо будет поменять резиночки как минимум верхние и нижние с помощью ультразвука или той же жидкостью, но при этом хотя бы будет идти контроль на сколько они почистились и т.п. Есть опасность что форсунки могут начать лить после ультразвука, если тефлоновое покрытие разрушится от мощного ультразвука.
3) поменять фильтры форсунок, - тоже самое что и пункт 2, только без опасности запороть что либо ультразвуком, если интересно - я на форуме где то выкладывал как....
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-forsunke.html

ошибку выдал р0442. машина у меня из америки т.ч. вышить лямбды видимо не получится. попробую последовать совету с отключением лямбды . о результатах напишу.

Добавлено через 3 минуты
и еще вопросик - фильтры как купить .может есть их код или что-то др.?? спс.

Форсунка вообще вроде как в сборе идёт, если нужны - у меня есть 3 комплекта ещё как раз под 4 цилиндровые, но только ты лучше подумай - нужно ли тебе действительно с форсунками мутить это всё...
http://www.dsm-club.org/forum/prodam...aja-zapov.html

Я бы для начала проверил сопротивление обмоток катушек ещё, и обязательно колечки закажи резиновые на форсунки.

отключил нижнюю лямбду ,расход остался чудовищным. что делать??? помогите)

макс В, померяй компрессию на холодную и на горячую! Результаты в студию.
И не надо говорить новые симптомы или ещё какие то догадки - померяй компрессию (это не дорого).

Далее после того как ты даёшь данные по компрессии - если всё порядок - снимать катализатор первый для начала (который на коллекторе) и смотреть его состояние.

Опа, весь инет и форум облазил. По номерам разные как аналоги, так и заменители. Буду знать на будущее, спасибо.

товарищ александр помогите найти датчик коленвала, на сервисах отказывались мерять компрессию, разозлился .буду сам замерять )

макс В, датчик коленвала, скорее всего рядом с коленвалом, на сколько я знаю, ищи в районе кожуха ГРМ - от туда должна выходить проводка и обязательно будет фишка, вот её и отключаешь.
http://catalog.gt-parts.ru/_catalog_..._410F00190.png
Вот слева датчик на картинке - вот надо верхнюю фишку которая от него выходит - снять...

Добавлено через 1 минуту
Мерять вдвоём, ты выкрутил свечу, вставил компрессометр, плотно держишь, а второй человек крутит стартер оборотов 5-6, пока значения на компрессометре перестанут расти.
Закрутил свечу и так далее....

спасибо . завтра займусь,!!!

Sky_3G, Такой вопрос, а лямбды должно быть 2?? А то я только внизу у себя видел, на коллекторе (как на рисунке) нет ничего

99 год - стандарты были ещё другие)))
вот поэтому и не видишь))

Добавлено через 6 минут
ой... сверху как раз обязательно должна быть!
А снизу - это уже экология

Добавлено через 2 минуты
чек не горит?
Чек должен загораться когда вставляешь ключ зажигания, потом через несколько секунд гаснет. Если он одновременно с какой то другой лампочкой гаснет, или на незаведённой машине не горит или горит постоянно - значит надо даталоггером считать ошибки.

Sky_3G, C чеком все ок - загорается и спустя пару сек гаснет. Купил себе мультитроникс - ошибок нет. У меня нет защиты на коллекторе сразу трубы видны

проверил компресию 13 ровно по всем котлам. приятно удивлен, я так понял теперь каты проверять ????

sabres77, ну раз не горит - нечего волноваться)))
(ну если нету каких то косяков заметных тебе)

макс В, молодцом, поздравляю. На горячую или холодную мерял?

Тебе сейчас по расходу остаётся несколько причин всего основных:
1. Катализатор (проверяется довольно просто) - на прогретой машине (предварительно успокоившейся, если ездил) - подносишь ладонь к выхлопной трубе, если выхлоп не будет тебе руку обжигать с очень близкого расстояния, значит тебе надо проверить для начала форсунки. Если будет чувствоваться очень горячий выхлоп - значит лучше всего снять с коллектора первый катализатор и посмотреть его на свет (рекомендую фонариком с низу светить - сверху смотреть), если увидишь что соты внутри большинство чистые - значит ставишь всё обратно с новыми прокладками или герметиком выхлопной системы. Если же будут доходить до тебя рядкие лучи света или увидишь что керамическая часть возможно разрушилась, треснула, - то надо менять катализатор или заменить его на трубу и поставить проставки под вторую лямбду (если федерал - то можно прошить мозги с помощью кабеля OpenPort 2.0 и отключить проверку задней лямбды и катализаторов - чтоб не горел чек)
2. Могут форсунки заливать - это можно косвенно посмотреть по свечам (сделай фото нагара на свече) и скинь через www.imageshack.us, идеальный вариант вкрутить широкополосный лямбда зонд и через него по компу или показометру смотреть, нооо, врядли такой сходу найдёшь.
3. Проверить давление в топливной магистрали, возможно регулятор давления топлива (он же клапан обратной линии подачи топлива) не исправен. Для этого на обратку нужно манометр подключить и посмотреть какое давление на ХХ и когда открываешь дроссель, и пишешь тут же эти данные нам.
4. Проверь вакуумные магистрали ВСЕ особенно те что сзади от EGR и на вентиляции паров топлива, если шланги дубовые - сразу меняй, ещё может идти подсос через шланг вакуумного усилителя тормозов. Это тоже увеличивает расход, поскольку не посчитанный через MAF воздух - попадает в камеру сгорания, там он в составе топливной смеси посчитанной под то количество воздуха, который увидел датчик после воздушного фильтра успешно сгорает, но остаётся много кислорода, который видят лямбды и дают корректировку - долить ещё топлива, чтобы было как можно меньше всякого дерьма в выхлопе (идеальная смесь). Я когда у себя поменял - мне убирание ЕГР и замена вакуумных шлангов и замена шланга вакуумного усилителя дала 3 литра расход снижение. Так что если шланг жёсткий на ощупь (дубовый), или рвётся сразу при снятии - ЗАМЕНА. Шланг вакуумного усилителя у меня вообще крошился при снятии.