Пинает коробка
 

Здравствуйте уважаемые!)

Такая вот проблема... Пинается коробка, во время переключения с парковки на режим D (на заднюю нету пинка), так же во время движения, допустим еду 30 км/час, газ в пол и пинок под зад (как только тронулся, газ в пол - все ровно), грешу на первую скорость. Во время движения все переключается ровно на все скорости. В чем может быть проблема?

Летом на сто мыли коробку, снимали поддон, механики сказали износ у акпп примерно 30% , все было хорошо. Какая была короба до того как мыли я не знаю, купил без двс и все делали одновременно на сто. Пинки не всегда! Но бывает ... настораживает. Что посоветуете? Я Заливал присадку туда (не помню какую), через неделю, как мыли, вроде помогло на месяц - два. (рывки были менее заметны и реже) Может еще какую присадку залить ? Короба с виду сухая и масло на уровне, сказал бы подробней да не разбираюсь. Эксплуатирую авто пол года. Еще я заметил, что пинает в основном только на холодную. На СТО механики которым рассказывал одна мысль - коробе скора конец, но мне кажется им просто пофиг =)

Спасибо заранее за Вашу помощь !)

По симптомам очень похоже на один из клапанов гидроблока.
Какой конкретно не знаю. Снимать поддон и проверять их в первую очередь.

А это реально вылечить ? Надо какие то детали искать?

скажу более-когда гто с акпп только выходит с конвейера, можно уже смело говорить, что коробе скоро конец))))

Лечить как правило дорого и толку мало. Если совсем умрет - менять на контракт, дешевле будет. Но лучше всего ставить механику.

А какую можно еще присадку попробовать залить?

Ничего лишнего в АКПП заливать не надо.
Снимать коробку и на дефектовку.

Про "износ 30%" тоже порадовало =)
Это как? Как у колодок теперь можно визуально оценить износ АКПП?

Делал человек , отличный механик GTO ! думаю он знает, что говорит , занимается ими уже лет 8.

а чегож у него не спросишь?))))Ох эти верхтульские самовары)))

Автор,скажу тебе как человек, который не по наслышке знает о ремонтах АКПП не только на гто,а вообще любых коробок. Любая присадка лишь усилит развал коробки))Как и замена масла и фильтра. Это из серии-доктор,а что мне можно бухать кроме водки,если печень скоро отвалится?)))Открой поддон и всё станет понятно.
Совет тебе уже дали-ищи контракт.Поменяешь шило на гвоздь. Или готовься на качественный ремонт. Если надумаешь-могу дать контакты.

А что у на есть отличный механик гто? где обитает?

А можно подробнее. O/D off или O/D on. И какой именно пинок? По ощущениям как на пониженную переключается или по другому. Почему спрашиваю в режиме O/D on (у меня постоянно такой режим) коробка по ощущениям стремиться побыстрее перейти на повышенную и само собой когда ты нажимаешь резко на газ, срабатывает режим кик дауна))) и коробас как шумахер))) переключает на первую и вуаля происходит толчок.(вполне нормальное явление) А вот в режиме O/D off коробас задерживает передачи и поэтому на первой двигатель постоянно. (тяга в этом режиме мне прям очень нравиться, но расход дикий:D.) Такие синдромы я наблюдал в основном у HONDA и эта норма, любой не очень продвинутый автомат будет немного попинывать при переключении на понижку. Не претендую на истину в последней инстанции, не механик))))
Но год отъездил на автомате практически всего вредные привычки изучил:D (и надеюсь тьфу тьфу проеду на нем еще много много)

И товарищи автоматчики, с места не надо газ в пол угробите коробас, не предназначен он для этого ну никак, забейте. На скорости 50-60 жмите, получите куда больше удовольствия. А по трассе на автомате ну ваще шик. Катишь себе рычишь, кайфово.....так чет меня понесло)))))))) Ща заклюют))) Механика forever:al:

износ 30% - непонятно... давления в сервисных портах меряли? зазоры в пакетах фрикционов меряли? откуда цифра "30%"? и чего 30%? остатка ресурса или чего еще? в любом случае АКПП диагностируют и проверяют при условии ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНЫХ ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО СИСТЕМ.

ремкомплект коробки оригинал - собирать его долго и муторно (не бывает оригинального ПОЛНОГО ремкомплекта, во всяком случае не видел нигде, когда искал на стелс), а цена в сумме - дальний космос. также есть проблема ровности рук агрегатчика, собирающего коробку. в идеальном результате - идеальная коробка с неплохим ресурсом при правильной эксплуатации.

ремкомплект неоригинал - намного бюджетнее, но есть проблема ровности рук остается. ресурс зависит от качества запчастей и имеет большой разброс.

контрактник - кот в мешке. если снят с утопленника - фрики разбухшие и посыпятся сразу. если ранее на ней отжигали - будет 2 пинающиеся и глючащие коробки - одна на машине, одна в гараже. если брать контракт - то на условиях заранее оговоренного тестового или гарантийного пробега.

свап на механику - вопрос соотношения потраченных на него денег и комфорта в пробках. + существуют прогнозируемые расходы на периодические замены сцепления и прицепом "снять-поставить" коробку.

плюс механики в том, что при поломке в большинстве случаев на ней хоть как то можно уехать в отличии от автомата.

Товарищи, хелп! В районе 70-80 кмч машина стала разгоняться с рывками/тряской. Как определить, в чем причина? Я уже начинаю думать, а не поломал ли я фрикционы 3-й передачи. :( АТФ чистая и гарью не воняет.

А это точно не мотор шалит?

Сетку бензонасоса проверь,по топливной вообще посмотри,фильтра мож засрались,давление упало,форсы умирают...коробка мне кажется тут не причем

Вот кстати я недавно топливный фильтр менял. Проехал с тех пор пару сотен. И вот прямо на треке вылез этот глюк...

много раз говорилось, что АКПП корректно проверять только при абсолютно исправном двигателе.
сделай stall test, если обороты завышены - копай в коробке, если занижены - в двигателе:

CONVERTER STALL TEST
Stall test consist of determining maximum engine
speed obtained at full throttle in “D” and “R” positions.
This test checks torque converter stator overrunning
clutch operation, and holding ability of transaxle
clutches and low-reverse brake.
Caution
During this test, make sure that no one stand
in front of or behind vehicle.
1. Check transmission fluid level. Fluid should be
at normal operating temperature [70-80°C
(158-176”F)]. Engine coolant should also be
at normal operating temperature [80-90°C
(176-194”F)].
2. Apply chocks to both rear wheels.
3. Attach engine tachometer.
4. Apply parking and service brakes fully.
5. Start engine.
6. With selector lever in “D” position, depress accelerator
pedal fully to read engine maximum
rpm. Do not hold throttle wide open any longer
than is necessary to obtain maximum engine
rpm reading, and never longer than 5 seconds
at a time. If more than one stall test is required,
operate engine at approximately 1,000 rpm in
neutral for 2 minutes to cool transmission fluid
between tests.
Stall speed: 2,200-3,200 rpm

7. Place selector lever to “R” position and perform
stall test by the same procedure as in foregoing
item.
Stall Speed Above Specification in “D”
If stall speed is higher than specification, rear clutch
or overrunning clutch of transaxle is slipping. In
this case, perform hydraulic test to locate cause
of slippage.
Stall Speed Above Specification in “R”
If stall speed is higher than specification, front clutch
of transaxle or low-reverse brake is slipping. In
this case, perform hydraulic test to locate cause
of slippage.
Stall Speed Below Specification in “D” and “R”
If stall speed is lower than specification, insufficient
engine output or faulty torque converter is suspected.
Check for engine misfiring, ignition timing,
valve clearance, etc. If these are good, torque converter
is faulty.

Спасибо, протестирую. Я только не понял, Stall test проверяет сразу все фрикционы 1-4 передач одновременно что ли? В D машина же стоит на первой.

Стал-тест определяет направление куда копасть - в сторону АКПП или двигателя

Если я не ошибаюсь на холодную все автоматы пинаются так как завышены обороты, сколько у тебя на прогретую холостые держат? Если выше нормы коробка будет пинать при переключении с p на d.

У меня были такие же симптомы. Эпопея ещё та. Влез в переборку коробки, оказалось - сам коробан ни при чём. Вернее лечить там конечно было что, но это были следствия, а не причина.
Прежде чем лезть в коробку, советую проверить электрическую часть. Прежде всего провод, который идёт на спидометр. Если сигнал не поступает или поступает не стабильно - как раз будет то, что ты описал. Во вторых сами мозги. Со временем вытекают конденсаторы - и опять же те же симптомы. Ну и в третьих посмотри холостой ход. При завышенном тоде будет пинать, но уже при остановке.

Короче, пичалька! Сделал столл тест. На D - 2250, на R - 2000. Полтора года назад при покупке было и там, и там по 2250. Может бублик - того?...

Добавлено через 4 минуты
PS. Я, честно признаться, когда гонялся вчера, двигло слегка перегревал, но именно слегка. Стрелка из горизонтального положения ("на 9 часов") поднималась до "на 10 часов", после чего я скорость сбрасывал и ждал, пока остынет.

Перевод:

Проверьте двигатель на пропуски зажигания, правильность установки ГРМ, зазоры в клапанах (видимо, подразумевается работу гидрокомпенсаторов), прочее. Если все в порядке, неисправен гидротрансформатор.

Добавлено через 3 минуты
Думаю, после полной проверки двигателя тебе надо промерять давления на портах коробки строго по мануалу, это многое прояснит.

так и должно быть

В смысле? Должно быть от 2200 до 3200. Или ты про то, что в R должно быть меньше, чем в D?

у вас там сейчас днем сколько градусов? низкий сталл может быть как от прохладного климата, так и при подуставшем или слегка неисправном движке. это если отогнать от себя мысли о сломанном бублике.

Днем у нас всё ещё +25 - едва ли это "прохладно". Насчет "слегка неисправного" движка... Я вот только установку угла зажигания не проверял - стробоскопа нету. ГРМ стоит правильно. Гидрики менял год назад. Цилиндры работают все.
Кстати, дергается только на горячую, и не каждый раз. Но дергается. Подумываю, как это ни смешно, заменить конденсаторы в обоих мозгах. Только надо перед этим ошибки коробочного мозга прочитать светодиодом.

правильно подумываешь. электролитические конденсаторы стареют раньше остальных элементов схемы. заодно проверь кондеры в остальных доступных блоках.

Ошибаешься, гидротрансформатор не допускает жесткой связи между мотором и коробкой, он не то чтобы "гасит" удары, это больше роль подушек, он просто не "качнет" мотор так чтоб водитеть ощущал дискомфорт.

Как ремонтник акпп, могу сказать, короб при включении на холостых и на "прогревочных" оборотах одинаково включает режимы D и R.

Добавлено через 2 минуты
Бублик нужно резать. Не исправна блокировка гидротрансформатора. У нас вообще самые слабые "бублики"(((

Ну вот прям сразу и резать! Блокировка, если я правильно понимаю, электронно управляемая. Сигнал идет на damper clutch control solenoid valve (DCCSV), который и управляет клапаном блокировки (DCCV). Я прав? Если да, то может быть в электрике проблема (тешу себя надеждой) или как вариант в гидравлике...
PS. Светодиод, подключенный к контакту диагностики коробочного мозга, постоянно равномерно мигает раз в секунду. Видимо это означает отсутствие ошибок, хотя в мануале этого в явном виде не написано.

Прям резать! Хотя можно сплясать с бубном вокруг машины под вспышки светодиода и все пройдет.

Спасибо всем за ответы! Я вот не знаю OD off или on у меня. В общем лампочка на спидометре не горит! Прочистили всю топливную систему стало пинать гораздо реже! но иногда бывает ! Лить ничего туда не буду. Спидометр летом глючил слегка. стрелка скакала.... но наступила зима и ни разу такого не было )))

ВАЖНО! сюда тоже обрати пристальное внимание - датчик скорости тоже завязан на мозг коробки, как и датчик положения дросселя.

Я так понимаю в мозгах есть какие то проблемы ... Еще сейчас проблемка возникла, все тает, машина плывет, на больших лужах, видать куда то вода попадает и скорости перестают переключаться)) Лечиться это так - едешь дальше , само проходит через минуты 3 =))) С защитой на дне рамс, думаю из-за этого ... Теперь бы найти хорошего электрика кто в них бы разобрался.... ))) Если кто знает дайте пожалуйста контактик в личку) Заранее спасибо ))

Denart, имелся в виду электронный мозг - компьютер, который находится в салоне ровно посередине под торпедой под печкой, прямо у моторного щита. если у тебя падает в аварийный режим - смотри разъем селектора коробки (часто перетирается кабель об опору двигателя со стороны пассажира) и 4-хконтактные разъемы между фарой и воздушным фильтром, насколько я помню расположение, короче которые идут к коробке (они одинаковые, снимай и ставь по одному, чтобы не перепутать).

Suhrob, А я не знаю аварийный это или нет режим, просто перестает переключать на 3 минуты, на первой едит и все) есть подозрения на провода что в сами коробку идут, они сырые после лужи становятся, не думаю что это правильно )

Аварийный режим - это вроде бы когда постоянно включена 3-я. А у тебя просто глюк какой-то.

Засада, мужики! Машина теперь норовит заглохнуть, когда стоишь в D или в R. В R пару раз реально глохла. Это всё только на прогретой коробке (одного прогретого двигателя недостаточно). Причем когда обороты падают, если перевести рычаг в нейтраль - обороты подскакивают до 1000 и тут же падают до нормальных холостых. Видимо, клапан ХХ пытается отработать изо всех сил, но у него с трудом получается. В общем, бублику хана! Я подумал, а может заодно достать тюнячий бублик с повышенным stall speed? Будет резче со старта уходить. Кто-нибудь ставил?

PS. Перепайка конденсаторов в обоих мозгах эффекта не дала никакого.

не греши на коробку сразу. попробуй байпасс-винт на дросселе на 1/2-1 оборота выкрутить и проверь еще раз. возможно у тебя базовый ХХ не очень выставлен. также возможен подсос во впуске.