Не тянет на горячую
 

Всем привет.
Прошу помощи знатоков!
Проблема не нова, но причины у всех разные, прочитано все что возможно в инете, но причина мною не найдена.
Суть такова, на холодную машина тянет отлично, но как только прогревается и на улице больше +30 гр. машина начинает плохо тянуть до 3000 об/мин. особенно это заметно когда работает кондей.
Подключал логгер, ошибок нет. По показания вроде все норм, но очень хочется найти эталонные данные для всех исправных датчиков.
Обороты не плавают, заводится норм.
Лямбда новая.
Датчик детонации новый
Бензонасос с сеточкой новый.
Все фильтра новые,
Свечи новые иридиевые,
ВВ провода новые.
ДТОЖ новый.
Дроссельная заслонка промыта,
Форсы пролиты,
Маф от другой машины ставил,
Катушку, тоже ставил от другой машины.
Заменено практически все, что возможно на новое (оригинал или тюнинг).
Проблема не ушла. Появляется только в жару, на прогретом двс. Но особенно заметно при езде с кондеем, иногда проблема не систематичная.
Буду благодарен за дельный совет и информацию.

MYGIK, я так понял у тебя европа атмо? Попробуй у Shellshock спроси про "эталон", у него европа и он любит всякие логи там у себя смотреть :) По железу впуск на утечку воздуха смотрел? Желательно, когда есть симптом, т.е. на горячую тем же дымогенератором дунуть, закрыв гофру от мафа(сняв). Ну и в жару тяги меньше будет полюбому, т.к. воздух не такой холодный, качество твс падает. И полка момента же идет не с холостых, кондей отнимает пони нагрузкой на колено вместе с геной. Температура ОЖ какая с кондеем?

Все верно, европа, атмо. На утечку смотрели, но дымогенератор корявый, надо найти другой. Хотя все прокладки резиночки во впуске новые и тоже оригинал.
Сегодня с кондеем не поднималась больше 93гр.
Причем проблема кажется плавающей, т.е. не всегда пропадает тяга, а если пропадает, то примерно до 2500-3000об.мин. чуток иногда дергается, почти не заметно, а потом едет.

Да, проведена большая работа по восстановлению машины, тут ничего не скажешь. Ревайр бензонасоса сделан? Какое напряжение на его клеммах при холостом ходе? Симптомы очень напоминают бедную смесь по причине нехватки давления топлива под нагрузкой. Регулятор давления топлива соответственно тоже под подозрением на неисправность.

Добавлено через 10 минут
Эталонных показаний датчиков конечно же нет ни у кого. Топливные корректировки в идеале должны быть около 100%, отклоняясь не больше чем на 5-10%. Детонация должна ясное дело лежать на 0. Показатели датчиков температуры впускного воздуха и антифриза должны быть практически равны температуре окружающей среды, когда машина полностью остыла. Это тоже логично.
Датчик положения дроссельной заслонки должен колебаться от 5 до 95 процентов примерно. Обязательно должен корректно работать концевик холостого хода.
Кривая показаний лямбды должна изменяться в диапазоне от 0.1 до 0.9 вольта.
Но даже незначительное отхождение от всех этих показаний не даст значительного упадка мощности.
А вот нехватка бензина даст точно)

MYGIK, а сколько у тебя кстати ХХ без и с кондеем, и УОЗ сколько ставил? Поддергивается иногда при трогании или уже больше 1к? Вентилятор когда срабатывает?

Ревайр бензонасоса сделан? не совсем понимаю, что это?
Какое напряжение на его клеммах при холостом ходе? обязательно замерю. Какое должно быть? можно через пал это посмотреть или обязательно на концевике у бака?
- детон иногда прыгает. Причем с оригинальным новым датчиком после капиталки тоже прыгал, думал датчик глючный, поставил новый, но не оригинал, стало меньше прыгать, но совсем не пропало.
Датчики температуры тоже гляну на палме.
Датчик положения дроссельной заслонки должен колебаться когда жмешь на газ, даже не на заведеной?
Топливные корретировки, можно по подробнее где смотреть на палме?
Лямбда скачет от 0.1 до 0.9в.
Концевик холостого вроде работает как и должно быть. Обороты при сбросе не прыгают. Стабильнео 850об.мин. Когда катишься примерно 90км.ч. то обороты держатся 1200.

Добавлено через 2 минуты
Холостой с кондееем и без 850. Только в момент включения кондея немного поднимаются, т.к. срабатывает вентилятор, а потом сразу встают на место.
Срабатываение вентилятора завтра гляну.
При трогании не дергается, а иногда просто не хочет ехать, точнее в жару. Как будто держат за жопу, газ жмешь, а она не едет. После 2500 начинает разгоняться

Ревайр насоса это прокладка нового отдельно кабеля питания +12 В до бензонасоса, с целью получения стабильного напряжения для его работы. Штатная проводка на насос - инженерный просчет производителя явно. У меня до ревайра на клеммах насоса на хх были 8.5 вольт, насос качал мало давления в рампу, форсунки беднили смесь, машина не ехала, особенно в жару.
Нужно стремиться к 13-14 вольтам на насосе. Удобно установить реле со встроенным предохранителем под капотом, использовав управляющим поводом штатный контакт для проверки насоса (черно белый провод, штекер примотан изолентой с завода около аккумулятора. На нем появляется +12 когда заведён мотор, а если подавать на него +12 когда не заведён, то включится насос)

Напряжение на насосе мерить только на самом штекере возле бака, когда авто заведён и работает на хх. Удобно вставить игру от шприца с тыльной стороны разъёма, чтобы к игле прикоснуться щупом мультиметра.

Датчик положения - да, должен колебаться на выключенном моторе так же как на заведённом.
Топливные корректировки это LTFT и STFT на палме вроде бы. Их там вообще три, но не помню названий остальных.

Лямбда исправна, отлично.

Наличие прыгающего детона опять же сильно подтверждает мой диагноз о бедной смеси. Осталось выяснить причину по корректировке топлива и производительности насоса.

В идеале нужно замерить давление топлива в рампе на ходу под нагрузкой. На хх у меня 48psi (это примерно 1,5 атм), при раскручивании на месте мотора растёт до 60psi. Измерения я снимал с манометра встроенного в китайский настраиваемый регулятор давления топлива.

Чего это я только насос во всём обвинил сразу?)) Есть же ещё регулятор! Он тоже под подозрением. На холостом ходу со снятого шланга обратки что-то течёт? А если газануть до 5000?

Замерил напряжения на клемме бензонасоса.
Снял клемму с бака, вставил мультиметр, завел. Она кстати завелась))) проработала секунд 7 на холостых. Двигатель прогрет. Показало 13.5В.
Давление в рампе не измерял после того, как поставил новый бензонасос. Измерю.
Что у тебя за китайский манометр и куда врезался, есть отчет с фотками?

По детону, если не очень резко газовть, то все по нулям. Если резко надовить газ в пол с холостых, то детон появляется на секунду, до 35 макс. Но если газовать резко уже с 2000 до 5000, то детон на 0.
Корректировку обязательно гляну и отпишусь.
Обратку тоже гляну.
Есть отчет или ссылка на тему по проведению +провода на бензонасос и подключению реле?
Еще смотрел на датчики температуры, исправны и воздуха и ОЖ.

Mygik,У меня есть етот китайский (покупал на ебаы) регулатор давление с монометром и переходником в рампе,сам такой переделивал,могу тебе такой продать и послать всместе с коленвалом тебе.

https://fv6.failiem.lv/thumb_show.ph...2702658http://

Так не пойдет, нужно именно под нагрузкой мерить.Если проводка и т.д. норм, то там и будет 13 с чем то, никаких там инженерных просчетов нет на исправной тачке. Но у тебя думаю проблема не в насосе, у тебя же она едет после 3к, а был бы дохлый наоборот тухла бы на оборотах. А вот "залипание\перекос" РДТ не исключено. Кстати я тут подумал, у тебя впускная банка фильтра родная с ресивером под крылом стоит как положено? Из-за этого будет затуп, если ресивера нет\не подключен.

Invis, Стас, я недавно сделал ревайр бензонасоса именно по причине недоливания на оборотах. Давление то было и ехало всё нормально вроде, но чем больше открываешь дроссель тем меньше становилась давка в рампе по манометру. Это же бред) Итого - ревайр - и давка стала подниматься вместе с открытием.
Если никогда не ездил на 100% исправном атмоевростоке разумеется никогда не поймёшь как оно должно ехать)) Я теперь немножко понял что 6 лет ездил на бедной смеси при высоких оборотах, хотя топливные корректировки были норм. На ХХ всё тоже работало отлично, лямбда улыбалась что смесь супер - оказалось не всё так хорошо. Разумеется для этого и ставят широкополосные лямбды и смотрят на всех нагрузках и оборотах что там происходит со смесью.

Что такое "РДТ"?)
Ресивер как раз снял. А почему без него затуп?

Добавлено через 1 минуту
Скинь пожалуйста ссылку на отчет по ревайру бензонасоса.
Что должны показывать Топливные корректировки это LTFT и STFT ?

MYGIK, РДТ = Регулятор давления топлива, про ресивер вообще правильное название будет "резонатор воздушного фильтра", можешь в инете почитать кратко. И нужно чтобы было более менее соединение герметично иначе смысл теряется, снизу отверстие посмотри чтоб не закрыто было.

Shellshock, а какой у тебя расход по городу?

Добавлено через 54 секунды
Посмотрю, и еще сделаю новый "+" на бензонасос

MYGIK, По городу расход 14-15 на 100. Езда не экономичная, частые прохваты, малый дневной пробег - большое количество утренних прогревов на 100км пробега.
По трассе, с полным багажником и двумя пассажирами в салоне - 7,5. Это думаю её самый нормальный расход, в городе был бы 11-12 (маловероятно что 10) если бы не дурь в башке и правая нога водителя =)


Должны в идеале показывать 100%, если отклоняться о не более чем на 90 - 110%

Добавлено через 3 минуты
Я даже не знаю где её взять) Старшие товарищи по клубу делали наверное гайды по ревайру, но здесь большинство картинок не отображаются, так что фотоотчётом назвать трудно))

Сегодня провел + провод от бензонасоса к акб. Когда появились провалы, подключил + к аккамычу, но ничего не поменялось. Например на у скорости с 1700 до 2700 не разгоняется иногда поддергивается, а потом разгоняется. Топливные корректировки из четврех, три показывают 84.7, а одна скачет от 84 до 110. Завтра еще точно гляну

MYGIK, Смесь бедная, корректировки прям плохие.
План действий:
1. Снять обратку, завести авто, убедиться что с обратки течёт бензин. Если подёргать дроссель, поток с обратки уменьшается, когда появляется нагрузка на мотор.
2. Замер давления топлива под нагрузкой и при перегазовках на нейтрали.

Два возможных вывода:
1. Обратка льётся рекой, давление на ХХ низкое = умер регулятор давления.
2. Обратки льётся мало или нет совсем, давление на ХХ норм, под нагрузкой падает = производительности насоса не хватает.

В любом случае - замер давления топлива на ходу даст однозначный ответ: насос + регулятор в норме или нет? Есть ли зависимость от провалов и изменения давления в рампе?

Возможно зря мы на топливную систему вообще грешим. Что показали датчики антифриза и впускного воздуха?

Датчик ОЖ на прогретой больше 91 не поднимается, а вчера заметил что температура воздуха поднялась до 44, хотя на улице было 19 градусов. Открыл капот, потрогал корпус воздушного фильтра и он действительно горячий. При том, что у меня нет расширительных бачков которые идут к фильтру. И заметил, когда температура воздуха падает до 21-25 то машина тянет хорошо, но топливные корректировки примерно 88%. Должны быть 100?
Давление уже мерил, но сделаю еще раз т.к. поставил новый бензонасос denso и после не мерил. По производительности должно быть с запасом. Обратку тоже гляну.
Но что то у меня подозрения на температуру воздуха. В общем все буду смотреть еще раз как ты написал

Добавлено через 36 минут
Сейчас проехал минут 20 на прогретом двс.
За бортом температура 11гр.
По логгеру:
Cool 87.5
Airt 26.0
Ftrl 81.2%
Ftrm 88.2%
Ftrh 81.2%
Ft02 скачет от 82 до 91.4%
Все показания на холостых после движения минут 20. Синдромы не пропали.

надо врезаться в топливную магистраль. и подключать манометр возле рейки. можно в гайку ввариться фильтра.

Как вариант может быть перебита магистраль, перегревается насос, у одного клиента такое было

88% богатая смесь, форсунки льют

Maf по таким симптомам не умирает?
Какие датчики отвечают за топливные корректировки?

Я поставил блок под 275е форсунки и форсы 275, лямбда постоянно висела вверху, блок сдвигал коррекции вниз, поставил родной блок и родные 240е форсунки, все работает нормально, не заливает, поэтому не из-за датчиков думаю.

Точно, я ошибся. Топлива слишком много, комп пытается забеднить смесь - она слишком богатая.
Смущает что всё происходит именно на горячую. Мерить давление топлива.
На датчики температуры я бы не обращал такого большого внимания - они более-менее в нормах

Новости с полей: удалось проверить впуск. Обнаружился подсос воздуха в районе дроссельной заслоки, а точнее в районе оси самой заслонки. Дым выходит с двух сторон, со стороны ДПДЗ и с противоположной стороны, где сам привод заслонки.
Возникает вопрос, кто сталкивался с ремонтом дроссельной заслонки, заменой втулок оси и где взять новые манжеты?

MYGIK, Это точно не причина богатой смеси, ищи ещё. Проверь парт-номер ЭБУ, вдруг кто-то поменял на неродной от чужой машины. Давление топлива мерил?

Сальники оси дроссельной заслонки, если верить клубням, без проблем подбираются на ближайшем авторынке. Сам не лазил туда ни разу.
Какая компрессия у мотора?

Давление измерю. Компресиию не мерил. Мотор на обкатке после переборки. Перебирался полностью, все, абсолютно все новое кроме блока))) оригинальное, все по мануалу, зазоры минимальные.
Номер на эбу гляну, а где узнать что он от моей машины?

по вин номеру через экзист пробей в оригинальном каталоге митсубиши какой парт-номер у твоего ЭБУ должен быть
http://www.japancats.ru

Что успел сделать:
- Поставил регулятор давления от другого Эклипса, ничего не поменялось.
- Далее ради интереса измерил компрессию в цилиндрах, хотя как писал Выше, ДВС после капиталки. В двух цилиндрах по 15 очков, а в других двух 15.1.

- И самое главное, на что большинство из соклубников грешили, это давление топлива. Стоит у меня новый топливный насос DENSO производительность 110л/ч. рабочее давление 2.94. Подключили манометр перед топливной рейкой, на холостом ходу стабильно показывает давление 3. На ходу при открытом акселераторе 3.5. Давление на протяжении всего часа было стабильно. Сброс газа давление 3 при нажатии на газ 3.5. При провалах, когда жмешь газ в пол, а машина категорически отказывается ехать, давление тоже стабильно.
- Также ставил от другого эклипса катушку, тоже ничего не поменялось.
Отсюда возникает вопрос, куда копать дальше?

Раз форсунки тоже пролиты и проверены - с топливной системы подозрения снимаются.
Компрессия отличная, бензин нормальный - значит осталось два фактора: зажигание и управление мотором.
Из-за того что симптомы проявляются только на горячую я подозреваю ЭБУ или датчики влияющие на расчёт смеси.
Мож мозг подкинешь?
До капиталки были такие проблемы с пропаданием мощности?

Добавлено через 2 минуты
Ну на зажигание после такого грешить трудно

Добавлено через 1 минуту
Насос и регулятор в полном порядке

До капиталки такого не помню, долго машина стояла пока руки добрались, поэтому память уже подводит.
Мозг постараюсь найти подменный, свой вынимал и смотрел на состояние кондеров, все ок, плата чистенькая.

Может как вариант посмотреть твои логи, если у тебя отлично тянет? и сравнить показания всех датчиков, уверен, что больших расхождений в цифрах даже разных мозгов не должно быть.

Тут пожалста подробнее,ка ты загнал воздух под давлением с дымом с впускной системе герметично?Сделам заглушку после дроселя?

keanu, закрываешь гофру со стороны мафа, маф нельзя "дымить". Вставляешь трубку дымогенератора например вместо вакуумного шланга РДТ и пускаешь дыму, если сигаретами обычными дымишь, то пачку сразу бери на эксперементы. А там дым уже сам найдет куда выйти, если будет щель, главное норм надымить сигарет 5 наверн уйдет, смотря как делать. И дуть компрессором, насосом и т.д. нельзя, либо ртом, либо какой нить грушей и т.д.))

Ну я делал по другому,я снял хомут после турбини,и в хомуте поставил заране сделаную пробку из резини,у которой посередине нипель от колеса.Закрутил его хомутом,потом на нипель одел шекер от компресора для накачки шин с манометром и от 12 воль начал накачивать систему со бара.Потом виключил и слушал где свистит.Но вот что я подумал,если дросельная заслонка держит такой експеримент,то не ли утечки воздуха обхода дроселя,типа как на холостом,ибо там уже далше воздух уходит через клапана и в вихлоп и непонять.

keanu, Видел его публикации https://www.youtube.com/watch?v=fdjadhUP1u4&t=1s
Он делал почти так же как ты предлагаешь, но утечки искал мыльной водой (именно так кстати ищут утечки мастера по кондиционерам на авто)
Сам факт того что давление уходит - не проблема. Главное чтоб до ГБЦ не было утечек - значит прокладка впускного коллектора и сальники форсунок - последний рубеж. Через клапана всегда будет что-то уходить - там неидеальное прилегание поверхностей на холодную.

Добавлено через 2 минуты
К сожалению не могу сейчас снять логи с машины на ходу - нет ноутбука с исправной батареей. Постараюсь найти в ближайшее время!

Добавлено через 53 секунды
Какой парт-номер на мозге написан?

Мыльной водой кистичкой покрить все сооденения нереально,там же не везде рукой и кисточкой дотянешся,особенно где труба уходит в интеркулер и где виходит с интеркулера до байпаса.Я накачал до бара и слушал на слух где шипит...нечего нешипело просто медлено снижался накаченний буст,вероятно чеpез клапана как ето уже обсудили.Про сальники форсунок незнал,но если бы через них что то уходило би,хоть что то би пишело,тем боле ето прям перед глазами.

Добавлено через 42 минуты
Просмотрел видео,да,там у него ети сальники форсунок шипели на всю катушку.

Добавлено через 17 минут
У меня трубы интеркулера с одной стороны,там всё так в притирку меня...не балончиком надунуть мыльную воду,не кисточкой добратся.

Вот фотка:
https://fv2-3.failiem.lv/thumb_show....amp=1566244267

Чтобы накачать впускной коллектор, нужно глушак заткнуть, в каком то из цилиндров всегда клапана открыты будут.

keanu, Вообще я для атмо писал "поиск". Пробуй перед дросселем глушить и дымить, открыв заслонку естественно, но я думаю это лишнее на турбо...

Они приоткрыты распредвалом, хоть на горячую, хоть на холодную фазы не меняются)

elmonovec, а если сальник стрельнет?)

Я в целом говорю Invis,раз затронул ету тему,хотел ваши мнения услишить про клапана,тб если вся система герметича и нету негде шепение,то единсвенний вариант как снижается надув,ето через клапана что естественно.

keanu, выкрути свечи послушай)

Ок,ешо вопросс про байпасс,если накачиваю до бара,то он недолжен откриватся,получаетя на него давление и снизу и сверху,с верху от трубки из впускного колектора.