3G Проблема: что-то мешает ехать! - Страница 2 - ДСМ Клуб

Sky_3G · 17.10.2013, 10:46

Напиши хоть какие ошибки (номера) - тогда можно будет смотреть. И после чего проблема всплыла? (может там колодки меняли, выхлоп варили и т.п., т.е. конкретный момент, после чего такое произошло или что предшествовало!)

Уходит ли антифриз и сколько? (это к перегреву я спрашиваю) У меня был косяк, когда собирали мотор - вроде почистили все патрубки и места куда они одеваются, кроме одного выхода (забыли), и в результате от туда подтекал антифриз на оборотах выше 3-4 тысяч, а машина начинала медленно перегреваться. Так что советую проверить всю систему на предмет подтекания или еще лучше устроить тест по мануалу - вместо крышки радиатора подключается воздух под давлением около 1.5 атм и смотришь - течет ли где что.

Сажа на выхлопной трубе есть в больших количествах? (это я к ужору масла через цилиндры)

Бензонасос проверен? Давление выдает нужное в рейке под нагрузкой? Машина по утрам плохо заводится или на горячую может плохо?

1. Вытащить фишку с датчика расхода воздуха (покататься - посмотреть исчезнут ли провалы, если грубо говоря везде упадет линейно мощность, но машина будет стабильно ехать, без затычек при разгоне - значит пробуйте искать MAF новый от 3 литра - если что есть такой)
2. Если с вытащенным MAF'ом затупы сохраняются - попробовать открутить лямбды верхние с обоих коллекторов, туда через резинку конусную (чтобы не секло), прижимается манометр, далее измеряется давление при прогазовках до 5-6 тысяч (если давление там будет повышаться выше 0.3 атм - значит пора выбивать каталики) из за них возможно косяк, ибо у тебя на GTS моторе степень сжатия поршней то повыше, чем у обычного GT мотора, и мотор более чувствителен ко всему.
3. Если давление в выхлопе нормальное (его почти не создается) - снимаем трамблер с двигателя, и начинаем измерять сопротивление входной и выходной обмоток катушек - если оно уходит от номинала заводского - замена катушки (целиком трамблер лучше не менять, если сам датчик не поврежден, ибо будут предлагать китайские г скорее всего, или перебранные с других машин, а у них число окон на кольце датчика почти точно не будет совпадать). Когда (если) будете менять катушку - сфотографируйте число окон в трамблере (возможно уже поставили не родной)
4. Если катушка дает нормальные показания - снимаем ВВ провода, и проверяем их на предмет того что они шьют - на спец стенде подключают провода и брызгают их водой, чтобы проверить изоляцию. Свечки попутно меняем на какие нибудь Denso IK-16 с зазором 0.9 мм (тебе могут умники всякие впаривать 1.1, но для GTS мотора нужен 0.9 по мануалу) Крышку трамблера как правило хватает почистить, чтобы понять - она это или нет. Бегунок трамблера - только менять лучше, ибо он выгорает...
5. Ежели и тут результатов не получено - топливо проверено (что форсунки не льют и насос живой) - значит стоить смотреть осциллографом сигналы и частоту их подачи на управляющий провод транзистора трамблера и сверять эти сигналы. Ежели они не правильные - понять в чем причина - повреждение управляющего провода или деффект транзистора в мозгах двигателя... Или может кто то умный тебе уже прошивал мозги...

Добавлено через 2 минуты
Лямбды если менять надумаешь - покупай оригинальные универсальные: Denso DOX0109 (вместо верхних и нижних подходят), точнее их надо соединять с родной фишкой.

Тормоз · 18.10.2013, 00:07

Цитата:

Сообщение от Sky_3G

Напиши хоть какие ошибки (номера) - тогда можно будет смотреть. И после чего проблема всплыла? (может там колодки меняли, выхлоп варили и т.п., т.е. конкретный момент, после чего такое произошло или что предшествовало!)

Уходит ли антифриз и сколько? (это к перегреву я спрашиваю) У меня был косяк, когда собирали мотор - вроде почистили все патрубки и места куда они одеваются, кроме одного выхода (забыли), и в результате от туда подтекал антифриз на оборотах выше 3-4 тысяч, а машина начинала медленно перегреваться. Так что советую проверить всю систему на предмет подтекания или еще лучше устроить тест по мануалу - вместо крышки радиатора подключается воздух под давлением около 1.5 атм и смотришь - течет ли где что.

Сажа на выхлопной трубе есть в больших количествах? (это я к ужору масла через цилиндры)

Бензонасос проверен? Давление выдает нужное в рейке под нагрузкой? Машина по утрам плохо заводится или на горячую может плохо?

1. Вытащить фишку с датчика расхода воздуха (покататься - посмотреть исчезнут ли провалы, если грубо говоря везде упадет линейно мощность, но машина будет стабильно ехать, без затычек при разгоне - значит пробуйте искать MAF новый от 3 литра - если что есть такой)
2. Если с вытащенным MAF'ом затупы сохраняются - попробовать открутить лямбды верхние с обоих коллекторов, туда через резинку конусную (чтобы не секло), прижимается манометр, далее измеряется давление при прогазовках до 5-6 тысяч (если давление там будет повышаться выше 0.3 атм - значит пора выбивать каталики) из за них возможно косяк, ибо у тебя на GTS моторе степень сжатия поршней то повыше, чем у обычного GT мотора, и мотор более чувствителен ко всему.
3. Если давление в выхлопе нормальное (его почти не создается) - снимаем трамблер с двигателя, и начинаем измерять сопротивление входной и выходной обмоток катушек - если оно уходит от номинала заводского - замена катушки (целиком трамблер лучше не менять, если сам датчик не поврежден, ибо будут предлагать китайские г скорее всего, или перебранные с других машин, а у них число окон на кольце датчика почти точно не будет совпадать). Когда (если) будете менять катушку - сфотографируйте число окон в трамблере (возможно уже поставили не родной)
4. Если катушка дает нормальные показания - снимаем ВВ провода, и проверяем их на предмет того что они шьют - на спец стенде подключают провода и брызгают их водой, чтобы проверить изоляцию. Свечки попутно меняем на какие нибудь Denso IK-16 с зазором 0.9 мм (тебе могут умники всякие впаривать 1.1, но для GTS мотора нужен 0.9 по мануалу) Крышку трамблера как правило хватает почистить, чтобы понять - она это или нет. Бегунок трамблера - только менять лучше, ибо он выгорает...
5. Ежели и тут результатов не получено - топливо проверено (что форсунки не льют и насос живой) - значит стоить смотреть осциллографом сигналы и частоту их подачи на управляющий провод транзистора трамблера и сверять эти сигналы. Ежели они не правильные - понять в чем причина - повреждение управляющего провода или деффект транзистора в мозгах двигателя... Или может кто то умный тебе уже прошивал мозги...

Добавлено через 2 минуты
Лямбды если менять надумаешь - покупай оригинальные универсальные: Denso DOX0109 (вместо верхних и нижних подходят), точнее их надо соединять с родной фишкой.

Sky_3G, очень приятно что вы тоже ответили! Жаль, что нахожусь далеко от Sky Perfomance.

Ошибки, которые висят в данный момент: P0660, P0171 и P0622. Попробую завтра ещё раз посмотреть.
Однозначно винить во всем вв провода или свечи мне не даёт повода отсутствие ошибки о пропусках зажигания.

По машине давно ничего не делалось.

Последнее: так называемая, чистка инжектора, после которой тупил спидометр и одометр, пока не отсоединил аккум.

До этого ещё менялся задний кулак, после чего при торможении возникает скрежет из-под педали тормоза, иногда это проходит и загорается лампа Anti-lock. Давно хотел спросить на форуме по этой проблеме, но как-то не решался. Ну вот как бы заодно.

Со мной всегда такая фигня, что у каждого ремонта есть свои негативные последствия.

Так же было "доказано" что течет масло из-под ГБЦ. Вытекает неравномерно, то всю неделю уровень в норме, то резко не хватает (замеряю каждый день на одном и том же месте).

В середине лета менялся радиатор -- ставился Mishimoto. Меня стало напрягать что в расширительном бачке постоянно один и тот же уровень. Открываю крышку и не вижу в нём антифриза. Пришлось долить литр. Крышка какая-то странная: её можно бесконечно крутить и иногда она крепко держится иногда нет. Видимо из-за неё такая хрень была. Интересно, это особенность крышек Mishimoto или у меня косячная?

О том перегреве, что я писал в первом сообщении расскажу подробнее, т.к. возможно это нормально. Т.к. машина после 3к оборотов начинала тупить, а передвигаться как-то нужно было, мне приходилось ехать на высоких передачах и низких оборотах. Может поэтому перегрев?

Кстати! Теперь машина не тупит после 3к оборотов, а вообще не даёт поднять больше 2к. Вот так!

P.S. Уже присматривал у вас расходометр и генератор )) но надо убедиться что в них проблема.

fly · 18.10.2013, 11:55

Цитата:

Сообщение от Тормоз

Уже присматривал у вас расходометр и генератор )) но надо убедиться что в них проблема.

А если с расходомера вообще фишку отключить, меняется что-нибудь?

Sky_3G · 18.10.2013, 12:53

P0171 = System too lean (bank 1)

Цитата:

Условия при которых возникает запись ошибки:
• Температура ОЖ выше 77, но ниже 100°C.
• Температура воздуха MAF ниже 60°C.
• Двигатель работает в режиме Closed loop (контроль смеси по лямбде).
• Выходная частота с датчика MAF 75 Hz или более.
Критерии оценки:
• Долговременная коррекция по форсункам (Long-term fuel trim) находится в диапазоне +12.5% или выше в течение 5 секунд
или
• Мгновенная коррекция по форсункам (Short-term fuel trim) находится в диапазоне выше +7.5% или выше в течение 5 секунд.

Подводя итог - пока тебе мыли топливную систему - форсунка стала недоливать топливо (возможно фильтр забился в форсунке, может просто форсунка начала клинить, в общем топлива в цилиндры поступает меньше чем нужно на 12%, причем именно в одной голове - задней, у моторного щита bank 1)

Причины всего этого могут быть такие:

Цитата:

Что может быть причиной (из мануала)
• Датчик массового расхода воздуха несправен (MAF).
• Форсунки (Какая то из: 1, 3, 5) не исправны. - померяй сопротивление 13-16 Ом должно быть у каждой.
• Давления топлива ниже нормы.
• Подсос воздуха в форсунках (могла потечь), впускном коллекторе и т.п.
• Неисправность лямбда зондов задней бошки (у моторного щита).
• Неисправность датчика температуры ОЖ (двухконтактного).
• Неисправность датчика температуры впускного воздуха в MAF.
• Неисправность барометрического датчика давления в MAF.
• Использование "плохого" бензинаl.
• Неисправность ECU.

P0622 = Generator FR terminal circuit malfunction

Это у тебя желто-черный провод (обрыв) с генератора (с 4х контактной фишки) - идет на мозг. Этот провод регулирует ХХ, когда возникает нагрузка на генератор определенная, просаживающая обороты.

P0660 = Variable Induction control circuit malfunction

Со стороны пассажирской чашки (передней), слева от впускного коллектора - есть электромагнитный клапан, к которому подходят красный и сине-черный провода. Вот у тебя обрыв или замыкание где то (возможно просто фишка не застегнута, либо зацвела зеленью, либо на массу замыкает). Этот клапан регулирует бабочку внутри впускного коллектора, которая меняет наполняемость цилиндров, в зависимости от оборотов - без нее могут быть затупы и потери в динамике - лучше почини.

Ну и пока не будет ответов до конца на мои вопрос - я продолжать гадать не буду...
1. Найти куда течет антифриз (давит в цилиндры, давит в радиатор или просто где то подтекает)
2. Масло сколько жрет?
3. Чем мыли инжектор? Просто подключали жидкость для мойки форсунок под давлением, вместо топливной рейки? Или ультразвук? ПОМЕРЯТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФОРСУНОК!!! (задних, через фишку общую можно, чтоб коллектор не снимать)
4. Выхлоп - проверить давление в выхлопе (сравнить между передней и задней бошкой), возможно отравился катализатор и забился во время чистки. От сюда и полезли проблемы.
5. Катушку трамблера отбрасываем похоже. И вообще зажигание тоже отбрасываем (т.к. в выхлопе много несгоревшего кислорода - смесь неправильная, без пропусков зажигания)

Проверяем первым делом до всего этого, как я уже писал - что с машиной без подключенного датчика расхода воздуха!!! А дальше уже по пунктам. Раз машина не дает раскрутиться выше 2х тысяч - очень похоже на датчик MAF - отключай и смотри.

P.S. радиатор Mishimoto нормальный - крышка крутится, но чтобы ее снять - на нее надо сильно надавить и только тогда крутить.

Тормоз · 18.10.2013, 13:36

Спасибо за советы!
Алгоритм записал. На следующей неделе начну заниматься.

Теперь будет круто, если ещё подскажете хорошее место в Питере, где всё это смогут проделать.
К сожалению, у Марата, сказали, продиагностировать всё досконально не выйдет.

По результатам отпишусь.

Sky_3G · 18.10.2013, 13:58

Тормоз, не обижайся, но твой ник от части что то правда вносит)))) СНИМИ ФИШКУ С MAF!!!
Просто возьми сейчас когда поедешь куда нибудь - открой капот и сними фишку! Нажать на язычок и потянуть на себя. Возможно заглохнет - заводи значит с педалью газа и пробуй покататься - если машина поедет как положено без всякой дури и уйдут затупы при разгоне - менять MAF. Операция на 5 минут.... А ты какие то сервисы уже ищешь!

Добавлено через 2 минуты
MAF это то что чуть выше красной стрелочки (сразу за воздушным фильтром) фишка - это провода которые к ней подходят - надо только отсоединить

Добавлено через 28 секунд
Левая стрелочка как раз указывает на фишку, которую надо выдернуть (отключить)

Тормоз · 18.10.2013, 17:17

Sky_3G, да я ещё пока полный чехол в тачках!

Отключил MAF -- затуп остался, только перестал цокать клапан EGR.

Насчет P0660, увидел такую картину:

Болтается красный провод. Это оно? Куда его воткнуть нужно? )

Добавлено через 45 минут
+ ещё одна ошибка, про которую забыл написать P0134.

И после отключения MAF появились другие: P0431, P0138, P0113, P0102 и P0107.

Тормоз · 20.02.2014, 22:32

Всем привет!

Заканчивается зима -- решил заняться машинкой.

Проблема с оборотами (суть темы) была вызвана забитым катализатором. Может кому поможет!

Ещё раз спасибо всем ответившим и в особенности Sky3G!

Едем дальше. Проблема с P0660.

Цитата:

Сообщение от Sky_3G

Со стороны пассажирской чашки (передней), слева от впускного коллектора - есть электромагнитный клапан, к которому подходят красный и сине-черный провода. Вот у тебя обрыв или замыкание где то (возможно просто фишка не застегнута, либо зацвела зеленью, либо на массу замыкает). Этот клапан регулирует бабочку внутри впускного коллектора, которая меняет наполняемость цилиндров, в зависимости от оборотов - без нее могут быть затупы и потери в динамике - лучше почини.

Оторваны провода вместе с разъёмом. Подскажите где они начинаются чтобы их найти.

Sky_3G · 21.02.2014, 14:45

http://tearstone.com/eclipsefsm/GR00001700-15.pdf
страница 15-9 (откуда проводка, как и где подключать)
страница 15-4 (как проверять работу клапана, когда подключишь все)

http://tearstone.com/eclipsefsm/GR00000600-90.pdf
страница 90-90 (там по электрике по цветам указано как подключается)
один провод клапана (красный) - подключен на реле MFI (второе зажигание)
другой проводк клапана (светлосиний с черной полоской) - подключен на мозги

Тормоз · 27.02.2014, 22:53

Цитата:

Сообщение от Sky_3G

http://tearstone.com/eclipsefsm/GR00001700-15.pdf
страница 15-9 (откуда проводка, как и где подключать)
страница 15-4 (как проверять работу клапана, когда подключишь все)

http://tearstone.com/eclipsefsm/GR00000600-90.pdf
страница 90-90 (там по электрике по цветам указано как подключается)
один провод клапана (красный) - подключен на реле MFI (второе зажигание)
другой проводк клапана (светлосиний с черной полоской) - подключен на мозги

К сожалению, не смог разобраться.
У вас случайно не GTS мотор чтобы по фотографии сравнить?
Чувствую, блин, у меня тут колхоз какой-то от предыдущих хозяев.