|Всем приветы, новичков становится всё меньше, всё уже сто раз обсуждалось, но всё же находятся такие упёртые пользователи как я, которые спросят ещё всё по сто раз, т.к. они не реально счастливы иметь такую машинку. Специально для них и создана данная тема - Первой помощи|
__________________________________________________ __________________________________________
Для начала: Многие мифы и легенды о том что двигателя и турбины хватает на жалкие 25К, ошибочны. Всё это происходит от недостаточного внимания со стороны хозяев. Что бы предотвратить гибель сердца своего питомца, нужно следовать лишь малой паре пунктов. Для начала, всегда нужно прогревать машину перед поездкой, всегда (!), даже летом, что бы стрелочка хоть немного приподнялась, естественно зимой лучше делать это до полной прогревочной температуры (75-90). Перед тем как давить, соответственно тоже рекомендуется прогреть двигатель до рабочей температуры. Так же очень важно плавное остывание. Турбо таймер сделает это за Вас, но в отсутствии его, после хорошей поездки, было бы не плохо поработать на холостом ходу минут 5, а уж если совсем отлично и все 10. Ну и самый главный залог жизни двигателя, это своевременная замена КАЧЕСТВЕННОГО масла.
Про кушанье масла: всегда и всех тревожит этот вопрос, однако это вполне закономерное явление для "кованного" двигателя, так что если эти 2 пункта совпадают у вас, так и так придётся доливать масла. В этом нет ни чего страшного.
Тепловые зазоры между поршнем и блоком - у кованной поршневой в 2 раза почти больше чем у стока, т.к. от температуры кованный поршень сильнее расширяется по сравнения со стоком. Так и происходит - в микроскопических объемах масло попадает в цилиндры и сгорает за каждый такт, вот и получается что масло по чуть чуть уходит...
- Про сцепление, для начала - очень малый промежуток действия сцепления. Что делать !?
- Можно уверенно сказать что причину сразу определить нельзя. Для теории: в начале попробуйте удлинить шток рабочего цилиндра (на коробке который), достаточно просто поставить за место штока болт большей длины в качестве проверочного приспособления. Ещё как вариант прокачать заново сцепление, а лучше вообще заменить жидкость. Так же если педаль берет в самом низу, можно исправить просто регулировкой штока главного цилиндра (на самой педали).
- Свистит ремень, какие варианты !?
- Возможно ремень прослаб. Нужно залезть и посмотреть его состояние. Если он не потресканный еще, в т.ч. и с внутренней стороны, то нужно отпустить натяжник и затянуть ремень.
- Однозначно менять. Все ремни стоит брать на 5мм меньше, чем были. Каталожным номерам особо не доверять, можно наколоться. Ибо хз как перетягивал прошлый хозяин. Бывает такое что катложный верещит еще сильнее, чем старый. Как вариант - CONTITECH, они и недорогие и качественные.
- Возможно свист не от ремней, а что-то в генераторе, при живых подшипниках обратить внимание на щётки.
- Возможно свистит один из приводных ремней (генератора, гидрача и кондея). Страшного в свисте ничего нет, тем более, что он, скорее всего, длится секунд 10 после запуска, пока ремень не прогреется. Варианты решения: 1. Отрегулировать. 2. Поменять ремни. Эксплуатировать можно, самое страшное, что грозит - обрыв ремня. В этом случае произойдет одно из трех: 1. перестанет идти зарядка на аккум, 2. перестанет работать гидроусилитель руля, 3. перестанет работать кондей.
- Как снимаются передние фары !?
- Снимать фары без снятия бампера не возможно т.к есть нижнее крепление фары.
- Как снять передний бампер !?
Всего было 5ть болтов, крайние сидят очень глубоко, с первого раза их можно не почувствовать.
- Как снять задний бампер и задние фары !?
- Можно ли не снимая полностью задние фары, заменить в них лампочки !?
- Могу с уверенностью сказать что да, но это только ...
Откидываем защиту на фары (обшивка на клёпках) Видим 3 связки идущих отдельно к каждому выходу, вращаем поворотную крышку на отдельную лампочку и воаля, всё готово.
- Как можно почистить интейк (впускной коллектор) !?
- Аккуратно снять его (по пути проверив есть ли заглушки), закрыть вход турбокомпрессора (например тканевой перчаткой), помыть, используя ёршик на длинной ручке и что-то типа Fairy для мытья посуды. Ничем его обрабатывать не надо. Помыть, высушить и поставь на место.
- Чем можно обработать болты, для большего срока эксплуатации !?
- WD - 40 смазка в помощь, для эклипса очень актуальна, перед закручиванием болта полностью с резьбой опрыскивается и вкручивается. Если болт сильно ржавый - замена на новый.
- Перед сменой масла хочу промыть двигатель спец средством, это чем нибудь чревато !?
- Промывачное масло, это не совсем то что подходит для таких двигателей. Лучше залить оригинальное масло и сократить срок первой замены.
- Можно ли промыть фильтр (нулевик) обычным раствором например Фери !?
- Ни в коем случае. Он грязный потому что при установке его всегда брызгают специальным масляным спреем, который в комплекте идёт, помыв фильтр, вы убьёте его. Если он визуально уставший, лучше заменить его. А если всё таки вы захотите промыть его, то воспользуйтесь инструкцией -
Факты о воздушных фильтрах K&N
- Вибрирует мотор, почему !?
- Возможно балансиры удалены, поэтому и вибрирует, а может, плюс ко всему, подушки уже пришли в негодность, может ещё зажигание неправильно выставлено.
- Какое самое оптимальное время работы турбо-таймера !?
- Выставите минуту, две - не прогадаете.
- Датчик работает от обратного (например, при пустом баке, показывает что он полный).
Сработает ли простая смена полюсов !?
- Не стоит лезть туда без инструкции, первым делом найдите мануал по нему, а там определитесь что к чему. (точное решение к определённой модели будет позже).
- Почему датчик температуры охлаждения показывает 200 градусов, это нормально !?
- Нет не нормально, первым делом проверьте не в Фаренгейтах ли имперская система. Диапазон 0°…+100° по шкале Фаренгейта примерно соответствует диапазону −18°…+38° по шкале Цельсия.
- Для чего в машине уровень !?
- Для выставления горизонтали на фарах.
- Как мне привязать 2 вентилятора охлаждения, к датчику температуры, что бы они включались автоматически при достижении определённого значения !?
- Ставится термореле на нужную температуру (есть в каталогах Hella, как вариант), температура растет до порога срабатывания, оно замыкает контакт силового реле, ток идет на вентиляторы. Силовые реле стоят в блоке предохранителей под капотом справа, их 4 шт. Так же не повредит изучить это:
Описание работы вентиляторов охлаждения
- Под капотом присутствуют заглушенные шланги, это в порядке вещей !? (ответ на примере моего построения)
- Нет. Они на контур охлаждения масляного теплообменника. Он стоит прямо под масляный фильтром и выглядит как цилиндр с двумя штуцерами. От дальнего шланга под турбиком идет металлическая трубка, крепящаяся к блоку и заканчивающаяся около масляного фильтра. Если она есть - через нее без проблем можно подключить.
- Да, в пределах нормы. В наших авто 1 шланчик входит в сам бачек (всасывает\выдувает антифриз в\из системы), а вторая трубка наружу, на случай, если антифриза много в систему залито при расширении излишки выплевывает на улицу.
- Как быть с амортизаторами багажника !?
- Перед установкой - отогреть аммортизаторы до комнатной температуры, ставить их необходимо в такой же ориентации как и стоковые - черный корпус на кузов, а шток на крышку багажника.
Чтоб избежать закусывания резьбы во время демонтажа-установки необходимо держать дверь максимально вверх, тогда и откручиваться резьба будет легко и закручивать (попадет сразу в резьбу, если вдруг идет туго - пробуй еще раз наживить, чтоб от пальцев закручивалось).
При демонтаже - сначала откручиваешь амортизатор от крышки багажника, а потом только от кузова. Установка в обратном порядке (это все делается чтобы снизить нагрузку на излом на хлипкую резьбу в кузове). Менять их удобно даже одному, я лично раньше это делал как - залезаешь в багажник - спиной подпираешь крышку максимально вверх, сам в это время откручиваешь верхнее крепление звездочкой TORX, потом поворачиваешь амортизатор как тебе удобно и откручиваешь звездочкой TORX нижнее. Далее той же звездочкой закручиваешь новый аммортизатор, в случае если тебе не хватает угла - попробуй либо ослабить, либо наоборот - закрутить посильнее шарниры (они откручиваются, как на родных, так и на этих). Но думаю что сложностей никаких не должно вызвать - все интуитивно понятно.
- Как проверить впуск на утечки !?
- Открутить шланги от дросселя и J-pipe, заткнуть их подходящими глухими банками, через подачу давления в магистрали управления вестгейтом, накачать компрессором воздух. А лучше каким-нибудь насосом. Пролить всю трассу водой. Если есть дырка всё будет видно. Более лёгкий и колхозный способ, это просто через нипель накачать воздуха в 1н бар заглушив все лишние каналы по которым он сможет уходить и после этого смотреть, пропускает ли система впуска или нет.
- Какие команды предусматривает сигнализация Alligator !?
- Можно ли доливать идентичную по цвету жидкость ГУРа !?
- В экстренных ситуациях можно, но в 9 случаях из 10, при каких либо подозрениях, лучше сменить полностью.
- Что делать с щелями между уплотнителем !?
- Если от туда не течет, то чисто эстетически посадить его на место, на герметик, предварительно высушив прогал. Если течет, то только вырезать и заново вклеивать, если на стекле трещины то только новое.
- Где можно узнать всё о подкапотном пространстве !?
-
Здесь
- Перегорел светодиод на "Ангельских глазках", что делать !?
- Во первых снять фару, во 2ых снять зашёлки на фаре. Феном строительным распаиваешь фару. По периметру где "стекло" примыкает к корпусу греешь (не перегревай только), и аккуратно помогаешь шпателем или широкой отверткой приоткрывать. Колечки ангельских глаз держаться винтиками. 2 диода вставляешь новые и через сопротивление подключаешь. чистишь края фары от герметика, обезжириваешь и опять сборка с герметиком. диоды с сопротивление можно подобрать на любом радио рынке.
- Не могу найти артикул на защитные резинки между плофоном и фарой, как так !?
- Готовые резинки купить не получится, их не существует. Но подобрать вполне реально. Можно просто купить резиновые трубочки тонкие (порезать их) и клеить.
- Как сменить потолочные лампочки !?
- В некоторых случаях просто тянем на себя плафон, и всё станет ясно. В иных ...
Не нужно убивать потолок
Просто тонкой отвёрочкой, выковыриваем само стёклышко и всё. Меняем лампы на свой вкус.
- Какой лучший в мире сайт по подбору оригинальных артикулов для наших автомобилей ?!
-
Вот этот
- Идёт дым в районе двигателя, что это может быть !?
- Первым делом обязательно стоит определить откуда именно выходит этот дым. Если со стороны выпускного коллектора, то это ни чего страшного, скорее всего это происходит у Вас на холодную или после простоя. Идёт легкий белый дымок - просто выкипает конденсат или попавшее на коллектор масло. Дать машине чуть прогреться\поработать - всё должно пройти. В ином случае, лучше обратиться к знающим людям за более точной информацией.
- Нужна помощь в настройке Буст-Контроллера APEXi AVC-R, что можно почитать !?
-
Вот это
- Где можно узнать всё наипростейшим языком, о турбонаддуве (наших) автомобилей !?
-
Тут
- Как проверить работоспособность форсунок !?
- Если Вас беспокоит треск издаваемый ими, то во время работы двигателя, скидываем фишку с форсунки на 5 сек, если треск не пропал, цепляем назад. И так все 4 по порядку. Однако издаваемый треск может идти вовсе не от них, а от гидрокомпенсаторов.
- Проблемы с холостым ходом. Слишком задраны или наоборот, что делать !?
- Эта тема требует глубокого изучения т.к. принципиально разных ответов может быть куча. Вот несколько:
1) Если у вас есть какие либо приборы управляющие насыщенностью отношения кислорода к бензину, обязательно проверьте для начала их, т.к. на низких оборотах смесь может сильно обогощаться в следствии чего ХХ (Холостой Ход) будет очень высок. (Так же все настройки возможно выставить в мозгах)
2) Как пост факт - не работает винт холостого хода. При рабочем МХХ (моторчик холостого хода) так в принципе и должно быть. Ты увеличиваешь/уменьшаешь стабильный подсос воздуха - МХХ компенсирует его, чтобы был заданный холостой. Хотя кратковременные возрастания/провалы оборотов во время кручения винта - должны быть. Мхх реагирует не моментально. Возможно стоит почистить весь дроссель, бывает, что тот же обходной канал забивается.
3) Самый простой вариант - отключить МХХ и посмотреть как будет реагировать хх на винт.
- Как отличить клапана: Вестгейт, Блоу Офф и Байпас !?
Вестгейт это клапан с турбины (возможно внешний), что бы турба не передувала (при достижении определенного наддува открывает обходной канал для выхлопных газов и турба перестает раскручиваться). Блоуофф или байпас - клапан на впускном тракте, что бы турбина не дула "в стенку", когда отпускаешь газ, например при переключениях. Существенно продлевает жизнь турбы и тракта. Сам клапан стоит на впускном тракте до дросселя, давление берет из коллектора за дросселем, когда газ сбросил - давление в коллекторе стало отрицательным, в тракте все еще положительное - клапан срабатывает. Байпас возвращает воздух в тракт до турбины, блоуоф спускает в атмосферу.
- Идёт звон при выжиме сцепления, что это !?
- В многодисковом сцеплении, диски на оси сидят свободно, поэтому когда их отпускает корзина, они накладками стучат по рабочим плоскостям. Отсюда и соответствующий звук. Ну или если ожидать худшего, то читаем -
Осевой люфт коленвала (Crankwalk)
- Наддув дует "в стену", нет ускорения, что не так !?
- (из личного примера) Возможно у вас не происходит схватывание моховиком из-за не достаточного выжима сцепления, проверьте шток главного цилиндра.
- Что такое OBD и как это связано с нашими авто !?
- OBD это протокол передачи данных. У американцев - OBD2, у японцев MUT-II. Разъем которых одинаков, под OBD2 (трапеция 16pin). Эти протоколы используются для чтения мозгов нашего автомобиля. Однако что бы считать MUT-II, понадобится девайс технологии OpenPort от версии 1,3u.
- Чем отличаются OpenPort 1.3u от версии 2.0 !?
- 2.0 от 1.3 отличается возможностью работы с CAN-овскими машинами. Ну и тем что 2.0 соответствует стандарту J2534 который сейчас получает все большее распространение. Соответственно OP 2.0 можно использовать не только на мицубах и субарах но и на многих других машинах диагностический софт которых поддерживает работу с адаптерами стандарта J2534 (мазды, тойоты, нисаны...).
- Как может стенд выдать ~400 H.P., если на моём автомобиле стоит ограничение по скорости !?
- На стендах мерят не максимальную скорость, а динамику разгона.
Что значит отрицательное давление наддува !?
В цилиндры засасывается. Поршнями. Конкретно при торможении двигателем поршни двигаются не от тепловой/кинетической энергии взрыва топливо-воздушной смеси, а от движения машины, в механическо/пассивном режиме (т.е. поршни ходят из-за вращения коленвала, который через коробку вращается колесами от инерции катящейся машины. При нормальной работе двига все ровно наоборот) (при торможении двигателем - езде накатом на передаче, с полностью отпущенной педалью газа, подача бензина прекращается полностью до достижения, грубо говоря, 1000об/мин, как достигли и продолжают падать - подача возобновляется, для поддержки хх)
Теперь чуть теории в двух словах: все наше давление, о котором мы тут много упоминаем - относительное. Относительное в сравнение с атмосферным, т.е. с тем что вокруг тебя. Т.е. отрицательное давление меньше нормального/текущего/атмосфорного/того что ты можешь "пощупать" вокруг себя; Положительное больше атмосферного. 1 бар примерно равен 1 атмосфере вроде как. Т.е. наблюдая на показометре давление 1бар мы имеем в коллекторе давление на 1 атмосферу больше чем окружающее/нормальное/атмосферное давление. Т.е. фактически в коллекторе давление в 2 раза больше/2 атмосферы. Эта величина уже называется абсолютной.
Теперь пофантазируем: Представьте себе металлическую емкость с 2мя выходами - один 86мм, другой ну пусть будет 5мм. К 86мм воткнем пылесос, а 5мм оставим так. Включив пылесос - услышишь как он у тебя будет надрываться(по сравнению с нормальной работой) пока не сгорит, а, подключив датчик буста к емкости увидишь отрицательное относительное давление(ибо все датчики буста оперируют относительным давлением), т.е. давление меньше атмосферного. Теперь обратим внимание на пылесос. Ему плохо, тяжело, мб вообще больно (потому что он пластиковый и не предназначен для таких издевательств =) ). Он хочет много воздуха высасывать через свой раструб в 86мм, а там дальше у него ограничение в 5мм. Воздуха не хватает, а давление то атмосферы со всех сторон, не только на выходе 5мм из емкости, вот оно и мешает ему работать, пытается его насос обратно прокрутить/мешает ему дальше высасывать воздух.
Теперь чуть поближе к моторам: На сколько я знаю, при доступе нормального давления в цилиндры двс - их обороты будут стремиться к бесконечности (энергия взрывов топл. смеси оч. велика), пока их рост (оборотов) не будет остановлен возрастающими нагрузками трения (вспомним про тепловое расширение материалов, смазывающие свойства масел и т.п.), что маловероятно, или, пока двс не будет разрушен центробежными силами (помним про квадрат ускорения..), что намного более вероятно. При условии соответствующей подачи топлива. Кстати именно топливом на высоких оборотах и ограничивает мозг машины твое ускорение. Т.е. ты на педаль давишь на 100%, но как только обороты достигают 7500 (все настраеваемо конечно, но в стоке то) мозг отключает на пару миллисекунд подачу топлива, как не дави на педаль, обороты успевают упасть до 7400 (примерно), подача возобновляется. Таки вернемся к нашему сферическому коню в вакууме... Теперь еще раз перечитай пример-фантазирование выше и подставь вместо металлической емкости коллектор впускной, вместо выхода 86мм с пылесосом = 4 поршня (которые поочередно, без перерывов, друг за другом засасывают воздух) нашего движка (4г63), вместо выхода 5мм имеем дроссель в закрытом состоянии(5мм грубо говоря на каналы МХХ и болта регулировочного. Фактический общий размер каналов я не знаю, 5мм так для примера.
- Чем можно "перепрошить" наши авто !?
- Самый простой вариант это: Tactrix Openport 2.0
- Чёрный дым из трубы, во время разгона, почему !?
- Возможен перелив бензина. Рассмотрим проблему на примере МАФа турбированных двигателей. Датчик массового расхода воздуха. Стоит в самом начале тракта после фильтра, считает кол-во прошедшего воздуха впоследствии попадающего в двигатель (в камеры сгорания), соответственно, если после него где-то на тракте дырка (щель, плохой стык, прокладка и тп) часть посчитанного воздуха будет улетучиваться в атмосферу, а двигатель будет продолжать лить на это кол во воздуха - заданное кол-во бензина. Короче: Двигателю (мозгам) МАФ сказал что будет столько то воздуха, а по факту долетело меньше. Двигатель же(мозги) в свою очередь наливает бензина столько, сколько необходимо для получения заданной смеси с таким-то кол-вом воздуха (а о количестве сказал МАФ, а потом часть воздуха растерял...) В итоге получаем воздуха меньше чем надо при, условно говоря, неизменном кол-ве бензина (либо много бензина, при фактически имеемом кол-ве воздуха в камерах сгорания).
- Чем, как и какие лучше пройтись антикором по днищу авто !?
- Ну во первых многое зависит от ваших запросов и нынешнего состояния днища.
Способ №1: Битум+отработка кипятим на печке-прачке и потом мажем прямо горячую. Ну а так обычной резинобитумной мастикой подмазывать, где коцки\царапины появляются на пузе. Материалов куча всяких на самом деле продается, только вот цены от 200р и до нескольких тысяч могут меняться. А мовилью следует заливать недоступные места, например в задние крылья изнутри, в стойки дверные, внутрь дверей (нижняя часть), лонжероны и тд.
Способ №2: В тех местах где чистишь до голого металла там после очистки (если уверен что рыжиков счистил полностью) проходишь грунтом протравливающим участками. Старое покрытие заматуем шкуркой не до металла а немного поверх, чтобы поверхность стала шершавой. Далее все днище отмываешь если все окей и нет смысла зачищать, то обесжиривателем проходишься по всем покрытию где будешь задувать Raptor U-POL (раптор набирает прочность дней 15-20, по сути это бронезащита полимерного вида). Если есть гравипистолет — то лучше им, т.к. кистью слой получается тоньше… Если нет, то толстой кистью толстым слоем раптора проходишь полностью все и текущий слой защиты и загрунтованные места (а лучше 2 раза). Потом резинокаучуком (мастика) через неделю где-то а лучше через 2, толстым слоем.
этим ты повысишь во много раз адгезию.
- С помощью какого кабеля в наших машинах можно подключить нештатный мафон !?
- ISO переходник для Mitsubishi с 1996г по 2006г, он же Intro ISO MS-96
- Как без больших затрат увеличить КПД питания бортовой сети !?
- Берём кабель сечением 0Ga, латунные клеммы, "-" тянем напрямую от крепления генератора. Тогда, все будет в разы быстрее заряжать и с меньшими потерями.
- Какие использовать оптимальные настройки сход-развала для ФВД !?
- 2G FWD Front
Camber: -0.8° to +0.2°
Caster: 3.2° to 6.2° (Кастор — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.)
Toe: -0.06” to 0.06” each side Total Toe: -0.12” to 0.12”
- 2G FWD Rear
Camber: -2.2° to –1.2°
Toe: 0.00” to 0.12” each side Total Toe: 0” to 0.24”
- Топливный регулятор давления, как он действует?!
- Фактически, это механическая хрень которая повышает давление топлива в рейке <читаем- до форсунок> пропорционально давлению воздуха <окружающей среды> перед камерой сгорания - куда впрыскивает топливо форсунка <читаем соответственно - после форсунок>. Далее физика и простейшая логика: примем форсунку за тупо клапан с неизменными линейными характеристиками. Рассмотрим 2 случая: хх-во впуске разрежение, и наваливание-во впуске высокое давление. При прочих равных - в первом случае топливо со свистом чуть ли не само засасывается вв камеру сгорания, во втором случае воздух будет стараться запихнуть топливо обратно - соответственно в разы меньше попало бы в камеру. Вот для этого и нужен топливный регулятор. Давление воздуха выросло предположим на 1атм - он повышает давление топлива на ту же атмосферу компенсируя сопротивление воздуха.
Отвечая на твой вопрос - получаем, что он нужен, что бы мозги не загружать еще и просчетом компенсаций изменений работы форсунок из-за меняющейся разницы давления топлива и воздуха.
- Как вылечить ХХ !?
- Борьба за холостые обороты начинается с отсутствия ошибок в компьютере (проверить чтоб не горел ЧЕК).
Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться, что базовый угол опережения зажигания выставлен верно (5 градусов до ВМТ). Если не знаем - проверяем стробоскопом. Если нет - едем в сервис где есть.
Если ошибок нет, но холостые ненормальные делаем так:
Прогреть машину до рабочей температуры, заглушить, выключить все электропотребители, колёса поставить прямо.
Скинуть минусовую клемму на минуту. Подключить клемму на место.
Включить зажигание (зажгутся лампочки на приборке), двигатель не запускать. Услышите жужжание под капотом около дросселя - это моторчик холостого хода (МХХ). Если жужжания нет - либо пропал контакт на МХХ, либо он сам умер. Как прозвонить его обмотки ищите на форуме или в мануале.
Если моторчик жив (ещё не значит что исправен), пожужжал - отключаете его, разомкнув фишку.
Заводите авто. Если не заводится - откручиваете винт регулировки холостого, пока не заведётся и не начнёт стабильно работать на ХХ. Многим наоборот придётся закрутить этот винт до упора, чтобы снизить холостой ход.
Настраиваете ХХ около 1000 - 1200 оборотов по штатному тахометру. Это много - так и нужно.
После такой настройки пару дней катайтесь на машине - проверяете. Что должно быть: утром на холодную должна заводиться нормально. Прогреваться на повышенных (2000 - 3000) оборотах, плавно опускаясь на настроенные ранее 1000-1200. При езде глохнуть не должна ниразу (сразу оговорюсь - никаких прохватов с тапкой в пол, дубасить боком и "жечь резину а не душу" нельзя =).
Зачем всё это делать? Если после подобной настройки холостые не плавают, машина не глохнет и не выделывается - с машиной всё нормально. Проблема либо в МХХ (регулировка, чистка, смазка либо замена), либо в блоке управления двигателем (а точнее в той его части, которая за МХХ отвечает - но это крайне редкие случаи).
Если же цирк с холостыми остаётся и после исключения МХХ - ищите проблему в утечке вакуума во впускном коллекторе, чистите дроссель, проверяйте его на износ, на подклинивание или люфты. Ну глубже рассказывать нет смысла (типа компрессия, свечи, верность установки ГРМ и прочее)
Пару слов об отключении АБС ?!
-
http://socallifestyle.com/rear_disc_.../tutorial.html
Чем можно заменить шаровые ?!
- Нижние шаровые отдельно от рычагов не меняются на G2 (в отличии от G1 и G3). Единственные шаровые которые можно поменять это в верхних передних рычагах да и то если рычаги уже менянные.
__________________________________________________ __________________________________________________ ________________
Парни, если вы обнаружили не точность, явную ошибку или вам есть чем дополнить, отпишитесь обязательно, возможно именно ваш способ сохранит пару часов жизни вашему собрату по DSMу. Всем огромное спасибо за помощь. Статья будет обновляться еженедельно, по мере моих сил.
Открыть
