ALL Тюнинг АКПП

[Mondifik]

Друг даст мне какой нибудь прирост мощности увеличение давления с дополнительным кулером?а термостат в Баку не нужен я думаю сдесь жарко)))и как ты думаешь выдержит ли это давление и этот момент стоковая коробка с дополнительным кулером?или всё таки не рекомендуется и нужно поменять фрикционы?где можно найти комплект фрикционов для моей машины дешевле всего?)заранее спасибо за ответы земляк)

[Sosed]

сложно сказать что то вразумительное про ВАГ, когда тут ДСМ-клаб всё-таки.

фрики и стоковые достаточно блокируют муфты. при резких повышениях мощности и момента скорее железо кончится может, шлицы, валы, подши.

ибо редкий автопроизводитель будет ставить на машину узлы с большим запасом.

Добавлено через 1 минуту
кулер это не для повышения мощности, это для увеличения ресурса.
быстрее с ним не будет

[Mondifik]

Нет я спрашивал не кулер а именно давление если увеличить на максимум!это даст какой нибудь прирост?давление в турбо дал мне 25 л.с как минимум а вот насчёт короба неуверен(

[макар]

разбирал сегодня блок клапанов....нашел тефлоновый или резиновый шарик не на своем месте а в лабиринте....и какой то он не шарик и намного меньше чем железные шарики.....можно ли его заменить на железный???? какого он размера в новом состоянии по отношению к железному ????????? чем можно тефлоновый шарик заменить???????????

[yujin]

Мне показалось, что он пластмассовый, должен быть в размер с железными. Сомневаюсь что японцы сэкономили на одном шарике

[Shadow]

У меня есть вопросы, к тем кто заморачивался:
собираюсь заняться переборкой-модернизацией коробки.

Из того что есть:
две коробки F4A51-2 E5B1, одна умершая, вторая - не очень-то здоровая, хотя ездит.
на днях хочу заказать комплект усиленных "расходников" от www.importperformancetrans.com
почитав много статей, пришёл к выводу, что простая замена фриков, лент и манжетов, может помочь, но может и не вылечить.
Далее чего - планирую сразу купить радиатор для охлаждения масла, от Pajero присмотрел, вроде есть шансы его закрепить.

Но тут встаёт другой вопрос - у меня на текущей коробке (не очень которая), имеется непонятный деффект - машину дёргает, если отпустить педаль газа, тоесть как будто блокировка гидротрансформатора тупит или что то вроде того. На холодную - машина ездит как будто турбо (V6 подхватывает с 3500), но стоит прогреться машине и переключения становятся вялыми и порой достигают секунды, особенно когда с больших скоростей на пониженные сбарсываю (на все передачи распространяется), при повышении передач - все входят плавно, кроме 4ой, она как правило даёт пинкообразное включение, хотя газ в пол почти не жму. Случается после затяжных отжигов обычно. На холодную всё работает приемлимо. Есть конечно иногда задержки, но там десятые секунды, и они не очень сильно чувствуются.

За переключения как я понял отвечают "гидромозги" (они же - клапанная сборка). Есть возможность снять их, поковырять уже сейчас, не спеша, в домашних условиях.

Гидротрансформаторов у меня пара тоже, но тюнинговать их не планирую. Мощность автомобиля планируется до 250 сил с колес примерно в пике (при использовании закиси, теоретически, на практике наверняка меньше), а так где то 160-170 примерно с колёс (холодный впуск), вырезанные каты и агрессивные топливные карты под 98 бензин, которые в настоящий момент в процессе изготовления, также будет удалён EGR, как прибудет шнурок OpenPort - буду шить, смотреть, что и как, правда ШПЛЗ ещё пока не куплен, потому может затянуться.

Бюджет в процессе рассмотрения, сильно много тратить не хочу, но хотя если увлекусь - готов потратиться (мотор больше не трогаю, ручку ставить не собираюсь).


И у меня ряд вопросов, чтобы не потерялись - пронумерую:
1. Как можно модернизировать гидромозги?
http://www.importperformancetrans.co..._detail&p=1984 - вот их за 550$ обещают затюнить, но что они там собираются делать, если это не потребует перепрошивки мозгов, и в то же время даст более быстрые и уверенные переключения, больший сталл? На электронную почту мне ответили:
What modifed valve body doing? Faster shifting or what else? And what will be with the Powertrain Control Module, there's no need to making a new firmware for that? You're not modifying electrics? Modifing the valve body will give firmer,more positive shifts,quicker shifts and more holding power at the forward clutch packs,you do not need to do anything to the PCM,electronics or firmware.
Will it fix the slow shifting on the hot tranny? Yes,it will fix the slow shifting.

2. Что в жизни делают аккумуляторы, и что с ними можно сделать, чтобы сделать переключения более жёсткими.
3. Блокировка - она по сути даёт уверенный набор скорости, блокируя валы маслонасоса и ГТ? И можно ли как то заставить стоковую лучше работать (быстрее), по какому принципу она работает (в вики не посылать). И можно ли как то сделать её понадёжнее? Как я понял ударчик при отпускании газу - именно из за неё.
4. Давление системы можно поднять через стоковые мозги (через шнурок)? Или как быть?
5. Дифференциал - можно ли как то установить блокировку какую нибудь, чисто теоретически? Или лучше даже не думать? И чтобы бюджет такой, не очень большой был


P.S. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - более динамичный разгон, а также старты с завышенных оборотов, возможность шлифануть, без боязни убить коробку, и в общем не дрожжать за неё.

[макар]

сам же написал - замена расходников может не вылечить коробас....у меня та же история....заменил резинки - автомат оди фиг переходит в аварийный режим...сам перехожу на механику....думаю что сначала надо собрать рабочий коробас - а потом тюнить....тюнится он повышением давления в системе путем подкручивания болтика в блоке клапанов....но в первую очередь надо иметь нормальное давление которое можно достичь заменой резинок во всех муфтах и во всем коробасе....фрики там не причем....у меня они все были отличные кроме муфты 4 передачи...но они меняются не снимая коробки - снимаешь колесо - откручиваешь крышку и увидишь.....

[uhoplan]

Shadow
1. более жесткие пружинки в клапанах, замена соленоидов
2. вроде уменьшают объем рабочей камеры, чтобы получить более быстрые и жесткие переключения
3. по блокировке лучше почитать... да и вообще, лучше почитать про устройство коробки. многие вопросы отпадут сами собой
4. у автомата свой мозг. и его тоже можно шить (хз как)
5. блокировку дифференциала поставить можно

[Shadow]

макар, помоему у нас коробки мальца разные, у меня без съёма коробки тока клапанную сборку можно снять... а коробку из за чего кидает, если всё в порядке? у меня в принципе никуда ничего не сваливалось никогда, именно похоже что давление падает при прогреве (ну оно и понятно впринципе почему), резинки как раз таки будут идти в комплекте "усиленных расходников". Да и по этому вопросу пока не парюсь. Решил пока что начать разбират коробку старую, оценю степень убитости.

ниже пойдёт разговор сам с собой, можно не читать :ag:
[HIDE]Маслонасос если новый целиком взять - 15 тысяч будет...
Шестерни в дифференциале если - 6 тысяч,
Выходной вал - 13 тысяч ((
Входной - 8 тысяч ...
А то что в планетарке, и в шестернях там - даже страшно смотреть на цены - 6-15 тысяч, а всего там таких штук 6 дорогих.

В общем надо разобрать на старой, оценить степень износа старых частей, и если всё будет в порядке - браться за апгрейд.


Далее вопрос по пружинкам - а где их можно будет выточить, чтобы были они при этом ещё более жёсткие? пружинки ещё ладно, а вот будет ли соленоид справляться, сжимать их?
Всего 13 пружинок. из них 3-4 маленьких, остальные покрупнее. Причём вопрос с соленоидами меня конечно очень волнует - они точно справятся с усиленными? Не будет ли от этого только хуже?

Далее, в аккумуляторах тоже обнаружил пружинки, и у меня теперь небольшой ступор, как всё же работают аккумуляторы, понимаю, что они сглаживают переключения, но вот за счёт чего - не понятно, и вообще, это только для комфорта сделано, либо ещё несёт какую то функцию для сохранения коробки?
Может там тоже всего лишь стоит увеличить жёсткость пружин, чтобы сделать их чуть пореще?

С блокировкой вроде вкурил, но вот как соленоид её блокировки работает - не совсем понятно опять же, как можно увеличить скорость включения этой блокировки. С завода там предусмотрено всё для комфорта, но вот не идёт ли это в ущерб. Ведь при включении блокировки мы по сути убираем нагрузку соединяя по жёсткому вал двигателя и вал коробки, т.е. гидротрансформатор фактически не работает. При этом увеличивается ресурс масла, за счёт снижения температуры масла и т.п. В общем факт - что блокировка вещь хорошая, но вот как её усилить? По сути там какая то пластина, которая придавливается давлением масла.


По сути, конечно, всё можно модернизировать по минимуму: подняв давление, как уже много раз было заявлено людьми в этой теме, добавив кулер (чтоб коробка раньше времени не умерла от перегрева)...[/HIDE]

В общем пока писал, пришёл к выводу, что заморачиваться этим вопросом стоит, но без фанатизма, потому решил:
1. Разбор старой аварийной коробки - деффектовка её. В случае, если жизненноважные органы не задеты - восстановлю её и поставлю себе, а там займусь потом рабочей, если будут силы и желание.
2. Занимаюсь доработкой клапанной сборки (заказ усиленных пружинок, полировка каналов блока, диагностика соленоидов, замена всех уплотнителей в блоке и т.п.)
3. Тестовая установка клапанной сборки на мою рабочую коробку.
4. Осмотр гидротрансформаторов (просто разрезать, поглядеть крыльчатку и т.п.), при необходимости ремонт.
5. После деффектовки старой коробки - если там ничего серьёзного - то буду на неё приехавший кит "прокладок, усиленных фриков" ставить, если же нету - то снимаю рабочую коробку и собираю из двух одну.

Вот такой план я для себя наметил, в планах закончить до сентября-октября этого года.

Если кто подскажет по пружинкам, по узлам, которые наиболее часто выходят, о резинках, которые следует в обязательном порядке поменять - с радостью выслушаю!
Ну и конечно, если будут толковые подсказки по аккумуляторам (руководства к действию), то и их бы с радостью выслушал.

Ну и конечно по под поднятию давления очень волнующий вопрос - что всё таки поднимает давление в коробке.
По капсу нашёл только 2 соленоида, которые возможно рулят давлением - называются VALVE BODY REGULATOR, BODY MANUAL.
Под первым ещё есть болт, как ни странно! Похоже что им и поднимать можно вручную давление, а после него стоит огромная пружина, а после соленоид уже. И вот этим болтом предпрожатие пружины можно менять...

В общем буду рад любым советам и консультациям!

[SEver]

Shadow, а не прще купить коробку б.у.?

[Shadow]

SEver, увы, но не проще. На мои мозги подходят только коробки сделанные до 2001 года, какого то месяца. Там косяк в соотношении передаточном. Если поставить другую коробку - нужен будет ECU от другой машины, ECU от другой машины - новые датчики, новый иммобилайзер, либо кастрировать иммобилайзер, в общем там проблемы потянутся (думал уже взять с контрактника, машины 05 года выпуска, типа поновее, и трансмиссия там более живая).

Сейчас у меня уже третья коробка бу стоит, потрачено на их смену порядка 80 тысяч (не считая много ещё чего), и в результате, через менее чем полгода - возвращаюсь к разбитому корыту, вернее даже будет сказать после 2860 миль пробега на последней, из установленных АКПП.

Просьба по существу, план намечен, ручные коробки, заказывать новые коробки (за 200 тысяч) - всё не вариант для меня. Сменить машину - вариант, и даже сменю, но чуть позже


Кстати, по пружинкам ко мне пришла мысль - а зачем их менять на новые, когда я просто могу шайбы маленькие подделать под пружины. т.е по сути добьюсь как раз таки того, что хотел - пружина будет сильнее отжимать. Или такой вариант плох? Я думаю что они не полный ход сжимаются, потому самое оно.

[макар]

в автомате по большому счету ничего кроме резинок и фриков не изнашивается....резинки раньше....по поводу давления....есть процедура измерения давления на коробке и таблица номиналов... где давление не соответствует - есть схемка с указанием какая именно резинка не держит.......http://www.diamanteclub.ru/--t1563.html .......советую узнать название коробки - у меня f4a33////...читал какой то форум - у парня рвало планетарки - но у него 700 сил.....остальное там вечное....на этом же сайте есть пример с фотками по разбору коробки и замены резинок....тюнить пружинки - сложный процесс - можно просто болтиком подкрутить давление.....но для этого надо сначало свое знать чтоб знать сколько крутить....для измерения давления нужен манометр на 30 кг или атмосфер и переходник который вкручивается в контрольные точки....удачи и терпения в ремонте....для сжатия муфт я использовал две струбцины .....

[Shadow]

макар, я уже писал - у меня F4A51-2 (конкретная модификация E5B1).
На Диамант клубе уже месяца 2 читаю периодически, много инфы полезной!
статейку про давление не читал ещё, полезно, но вот каким образом поднять перед и проверить давление на всех передачах самостоятельно - для меня конечно будет задачка, ямы нету, а на домкратах лежать под эклипсом, когда кто то будет газовать до 2500 мне конечно страшновато)))))

и ещё - про пружинки, хочу почитать про них подробнее, т.к. теоретически со старыми пружинками и поднятым давлением - может чего нибудь включаться то не так...
Ещё у меня засвистывает (ИНОГДА!!!) не всё время передача задняя при включении, тоесть подгружается как будто долго (не может что ли остановиться через тормоз 1ый), а иногда входит мгновенно и бесшумно.
А сегодня проявился смертельный признак как на старой коробке - завёл машину, включил первую передачу, тронулся, а потом спустя метр - как будто ещё что то подключилось и машина поехала лучше. Надо будет масло уровень проверить, а то уже неделю не проверял...

И ещё раз, Макар, мне давление сейчас просто поднять - я может просто раньше выведу из строя коробку и всё. Толку пока что нету, т.к. если резинки умирают - их с повышенным давлением просто нафиг тогда начнёт выдавливать, или что то начнёт может даже клинить, ещё сильнее тупить. Но после переборки - однозначно полезно знать!

Спасибо за ссылочку, в свой личный фак скопировал файлы, пригодится!
А всякие сложные шестерни, они были целы? А то в инете насмотрелся загнутых всяких лопастей и шлицов полуразрубленных...
И кстати - ты когда перебирал - ты смотрел на тормозные диски/ленты/муфты, они были сильно изношены?

Добавлено через 5 минут
и ещё один косяк - просаживаются обороты на 150-200 оборотов, когда машина прогревается - отлично всё переключается, все переключения быстрые и т.п., как только холостой опускается до прогретого - сразу идёт тупняк, и задняя свистит, долго включается, и паузы при переключении. А если в то же время чуть газку поддать и включить заднюю - она включается отлично (ну по крайней мере намного быстрее), как будто коробка жрёт обороты очень сильно, раньше такого не замечал, а так холостой вроде 700-850 у меня выставлен, сказать без провода диагностического тяжело, т.к. стрелку периодически вытаскиваю, калибрую чисто на глаз...

[макар]

у меня подгорели только фрики овердрайва - 4 передачи....они черные и нет рисунка - должны бытькоричневые...давление я б посоветовал проверить хотя бы бублика...у меня есть для него отдельный портт... так как многие счтают что при ремонте коробаса надо и бублик половинить.....давление я не советовал поднимать до переборки....если до ремонта ты проверишь давление везде - будешь знать где особенно обратить внимание....если сам сделаешь манометр и переходник - в любом сервисе за полчаса тебе сделают проверку если сам лазить не хочешь....по поводу пружинок ...сколько курил тему - никто не знает какие шайбы ставить - какой толщины и какие пружинки....предлагали даже растянуть - но живых примеров я не встречал...давление поднимают только болтиком - он сдвигает границу сброса давления....этого достаточно....еще пилят бублик и подгибают лопатки....но енто сложно....если бублик по давлению покажет хороший результат - то не трогай....все твои траблы могут быть от уставших резинок и забитого фильтра....в чем заключается усиленый пакет фриков я не понял....там важно чтоб они были правильной толщины чтоб не было ударов при переключениях....когда разберешь коробас - можешь для успокоения отнести запчасти на дефектовку мастеру.....ничего там сложного нет....снимать ставить тяжело - тяжелый он сцуко....при откручивании коробаса надо открутить бублик от лопастей через окошко возле стартера....

[Unforgivable503]

Автор конечно молодец что сам прошел данный путь, но я так думаю он и сам в итоге понял бесполезность этих занятий.
И все сравнения драговых авто на автомте и механике совершенно не уместны. Комфортный автомат умрет очень быстро, драговый будет не комфортнее механики))


Чем выше сталл, тем быстрее свернет шлиц на гидромуфте.
Чем выше давление, тем быстрее срабатывает манжет, соответственно он и вшатывается быстрее, появляется сифон, горит пакет.



Хочешь гонять - ставь механику с металло-керамикой. А для обычной активной езды по городу, хорошо перебранного стокового автомата(с обязательно новыми манжетами, полностью опресованная) хватит вполне.