Тюнинг и Сборка нового двигателя.

[Punisher]

Как не печально из стока нужен только блок....

Все правилоьно голден написал, но..
Ты не забыл про турбину, кулер, впуск, выпуск, топливо? Рулить надо всем этим делом т.е. мозг или обманки, MAP, настройка всего этого. Дополнительные датчики, возможно новый радиатор, новые вентили - если турбина будет большая, а если хочешь 500 сил, то она будет большая.
Молчу про тормоза и подвеску, сцепу, коробку мужик. 500 сил не так просто достяжимы, они очень дорого выдут в итоге.

Ставь EVO III не выпендривайся, будет около 300 сил, зато это будет на много дешевле, а эти пресловутые +200 сил которые ты хочешь получить сверху выльются тебе минимум +10К с учетом что все будешь делать сам.

2 Angel9, ты построил неплохой кар мужик, все гуд, тем более странно от тебя слышать слово СКАЗКИ по отношению к бюджету на 500 сил.

[.LeMuR.]

Желающим получить 11-ти секундный кар или 500 сильный кар на Эвоклубе частенько отвечают просто
"Это стоит 30K USD минимум".
В нашем случае ценники на апгрейд несколько ниже, т.к. модель у нас не топовая, однако 20K полюбому в 500 сильный эклипс уйдёт.
Однако, сходу постоить машину очень сложно, всегда есть ошибки, проблемы при настройках и сборке, в результате чего накрываются некоторые тюненные и стоковые части, а это опять расходы. Короче 500 сильный кар это дорого. Очень дорого.

[neo]

.LeMuR., +1000000

я сейчас как раз на стадии постройки мотора - и это ппц ! понимаю 100% что 30к долларов реальный бюджет проекта 500 и выше сил , берусь за голову и думаю а накой оно мне надо

[Бакс]

Про выпуск выпуск подвеску тормоза турбины и тд я все прекрасно понимаю. . Но хочу начать с мотора, тк он стоит и его можно делать. После чего уже буду о тормозах думать. А потом уже все остальное по ходу установки двигателя пойдет.
Сейчас хочу собрать просто мотор к концу мая.

[neo]

Бакс, начни с тормозов - так как то спокойнее будет

[GoldenHell]

.LeMuR., Апсолютно согласен про бюджет какра целиком... (Особенно посмотрев на ценники коробок от шепа и иже с ними...)
Но человек говорит пока только про двигатель...

[ШВЕД]

ну если делать с прицелом на макимальный рост то тогда что-то подобное тебя ожидает:

<БЛОК>
поскольку ты собираешься менять всю поршневую то целесообразно делать сразу СТРОКЕР. в твоем случае я бы остановился на 2.3л.
это увеличение объема на 15%.

(0) подготовка блока:
- проверить цилиндры. возможно придется проточить в следующий ремонт
- шлифануть привалочную плоскость
(1) поршни (нужного ремонтного размера) + шатуны + кольца (СЖ можно подобрать разную у различных производителей)
(2) строкер означает увеличение хода поршня т.е. в нашем случае если строкер 2.3 то колено нужно брать от 4G64 (там ход 100 мм в отличие от нашего родного колена где он 88мм)
(3) решить вопрос с масляными форсунками - либо удалить и заглушить либо как-то модифицировать. чем потенциально опасен 7болт блок по мнению большинства дсмеров? тем что конструктивно он устроен так что масляные форсунки (которые распыляют масло на дно поршня) запитаны от магистрали питающей маслом центральный вкладыш. эти форсунки закоксовываются и остаются всегда в открытом положении. как следствие масла центральному вкладышу не хватает, голодание и потом люфт колена (crankwalk). чтобы этого не происходило одна пиндосская тюнерская контора изучила этот аспект и пришла к выводу что форсунки можно заглушить ***. недостатков этого способа не обнаружили. повторных жалоб на люфт у клиентов больше не было. в общем это тебе пища для размышления и принятия решения.
(4) шпильки
(5) вкладыши
(6) металлическая прокладка
(7) удалить балансиры. дырки заглушить
(8) новый ремень ГРМ и все новые ролики
(9) возможно новый шкив коленвала (по крайней мере осмотреть на предмет износа и трещин)
(10) новый маслонасос. если выбор на TopLine то поднять материалы насчет совместимости этого насоса и удаления балансиров. нюансы не помню но где-то я ссылки приводил на подводные камни этого сочетания.
(11) гидронатяжитель рекомендую поменять на новый тк будет оч обидно собрать блок с нуля и запороть из-за мертвого натяжителя ГРМ
(12) датчик детонации возможно придется обновить если старый уже потекший


<ГБЦ>
сделав строкер ты получил бОльший рабочий объем. чтобы максимизировать мощность двигателя нужно добиться максимального наполнения цилиндров. это делается за счет увеличение подъема клапанов и более широким фазам открытия а также увеличением пропускной способности каналов в ГБЦ. в противном случае КПД от всех модификаций будет невысокий.

(1) валы
(2) пружины (возможно даже двойные)
(3) тарелки (как правило облегченные титановые). скорость подъема клапанов будет выше чем на стоке. массы нужно облегчать
(4) клапана увеличенного диаметра. для установки придется либо растачивать имеющиеся седла в голове либо изготавливать с нуля новые и устанавливать в голову
(5) новые маслосъемные колпачки. если будут стоять двойные пружины то колпачки должны быть меньшего размера чем сток. чтобы не задевали
(6) направляющие втулки (бронза или медь или еще что). нужны тк повышается мощность и соотвецна теплообмен должен быть лучше
(7) доработка ГБЦ: удаление неровностей, острых выступов и прочих огрехов отливки в каналах, а также в камере сгорания. но с камерой сгорания работать мегаосторожно тк малейшие неверные вмешательства могут сказаться на скорости распростронения фронта пламени и как следствие детонации. делать аккуратно и с умом.
(8) прокладка клапанной крышки и свечных колодцев
(9) шестерни сами по себе не нужны. можно оставить сток. для удобной настройки и для эстетики можно купить разрезные шестерни и прозрачную верхнюю крышку ГРМ.
(10) новые гидрокомпенсаторы

<Расходники и девайсы>
- силиконовый герметик для поддона
- смазка для вкладышей
- смазка для цилиндров при установке
- "рукав" для установки поршней с кольцами в цилиндр
- недурно иметь стенд для двигателя на время сборки
- высокооборотиская машинка с набором насадок (нужна для доводки ГБЦ)


-------------
Angel: +1. СКАЗКИ.
насчет приводимых вами цен я не согласен.
если строить авто своими руками и покупать ништяки осознанно а не потому что это "бренд" то затраты совсем не такие катастрофические как вы пишете.

когда я все дострою то я выложу подробный перечень железа и затрат.

сейчас же скажу что мои затраты составили:
- БЛОК (включая бу блок в сборе + аутсорсинг на расточку, хонинговку, шлифовку, покраску, заглушка каналов и сварка) = примерно $2500
- ГБЦ (включая аутсорсинг на заварку EGR и покраску) = примерно $2000
- ПРОЧЕЕ (расходники - прокладки, сальники, ремни, все помпы итд) = $665

какова глубина работ? ответ: полный хардкор - больше чем то что описано в начале поста. скажу так что от стока осталось:
- отливка ГБЦ (ее я полностью перепилил вдоль и поперек)
- стоковые рокеры
- стоковая крышка поддона
- стоковая ферма коленвала
- стоковый масляный "зонтик"
PS. масляный насос я купил новый но стоковый.

[.LeMuR.]

Раскажу дальше, что я читал на Эвоклубе. Потому, что всё намнго хуже.

30K для эво это бюджет до 500 сил на стоковой коробке, раздатке и приводах. Типа они держат до 500 сил стоковые.
Как только вы перебираетесь за 500 сил, то нужно их менять т.к. сток весь умрёт. И бюджет взлетает к 50K USD.

Да, есть достаточно людей которые и на эвоклубе не согласны с таким бюджетом и якобы можно сделать всё дешевле. Мне лично кажеться, что он справедлив.

[Angel9]

Сообщение от Punisher

2 Angel9, ты построил неплохой кар мужик, все гуд, тем более странно от тебя слышать слово СКАЗКИ по отношению к бюджету на 500 сил.

ценник был дан только на мотор т .е низ и голова. поэтому и сказки. Про стоимость всего проекта я не говорю

[Бакс]

Сообщение от neo

Бакс, начни с тормозов - так как то спокойнее будет

Смотри. У меня два двигателя.
Один стоит на автомобиле, тот который я купил, потому что думал что мой мертв.
Второй в разобранном состоянии с убитыми стоковыми элементами (не всеми).
Поэтому, сейчас стоковоых тормозов мне хватает по одной простой причине. Потому что я на эклипс не езжу, тк то сейчас только делать буду. за все время с момента покупки машины 9 июля по сегодня я на ней едил и сидел за рулем 10/14 раз. =) Соответственно после того как я соберу двигатель, я снимаю тот который стоит, продаю, и покупаю тормоза к примеру.

Сообщение от ШВЕД

[- отливка ГБЦ (ее я полностью перепилил вдоль и поперек)

Лех, а бюджет какой? А то у меня непонятно что со старой ГБЦ я ее не смотрел особо насколько она жива. и из чего =)

[GoldenHell]

Бакс, отливка ГБЦ Эта верх движка! Какой *** бюджет. он же у тебя есть )

[Бакс]

Я понимаю, но что значит отливка? Блок цилиндров мне кажется важнее.
А что такое отливка гбц тогда? и зачем?

[GoldenHell]

Бакс, Отливка - это есть сама галовка... корпус... (Кусок дюраля....)

[ШВЕД]

давайте уточним: отливка - это голый металл, корпус. безо всякого навесного/установленного.
применительно к ГБЦ (Головка Блока Цилиндров = голова = башка) - это просто алюминиевая болванка без начинки (валы, клапана, пружины итд)

применительно к БЛОКУ отливка - это кусок металла в который устанавнивается колено с поршнями и на которую навешивается навесное (ролики, ремни, кондюк, гена, гур итд итп)

PS. в РФ БЛОК является номерным агрегатом - на нем выбит номер двигателя который записан у вас в ПТС и СТС и подлежит обязательной регистрации.
на ГБЦ ничего такого нет - меняй хоть каждый день.

[neo]

Punisher, +1 потенциал и реальная мощность - две большие разницы

я свой сетап посчитал так 1500сил мотор выдержит (если сам блок в щепки не разлетится) но реально 500 бы выжать