Я провел данную замену у себя в гараже, из инструментов у меня только стандартный хороший набор инструмента и еще всякого по мелочи, все, что у меня есть можно купить в ближайшем магазине или рынке. У меня нету специальных знаний, я не автослесарь, я простой программист. Так что 99%, что Вы сможете повторить все это сами. Но заранее предупреждаю, я не несу ответственности за испорченные авто, нервы и деньги
К сожалению у меня нету 100% фото всего процесса, некоторые куски выпадали (чего нет попробую заменить иллюстрациями из мануала), но тем не менее то что есть позволит Вам разобраться. Я уложился где-то в 10 дней, занимаясь машиной по 3-5 часов. Некоторые моменты в этой статье явно упущены, т.к. я писал все по памяти. Полный фотоальбом находится тут
http://www.vagurov.ru/a2m/
Вам необходимо купить:- МКПП (Сразу скажу, что мне досталась коробка от Галанта E32A (F5M221VKQQ), передаточные числа те же, крепление на мотор идентичное, но крепление к кузову пришлось переделать)
- Маховик к этой коробке;
- Болты крепления маховика;
- Главный и рабочий цилиндр сцепления, металлическую трубку между этими цилиндрами. (точнее главное фитинги с этих трубок, сами трубки можно на рынке купить и завольцевать);
- Педальный узел в сборе (педаль тормоза и сцепления);
- Сцепление (диск + корзина), выжимной подшипник (желательно купить сразу новое);
- Металлическую прокладку между коробкой и мотором (хотя опять же мне не пригодилась);
- Опору коробки (хотя бы ту часть, что крепится непосредственно к коробке, ибо та что держится на кузове и в которую запрессована резинка идентична уже стоящей у вас);
- Механизм переключения передач (кулису) и тросы от него до коробки, болты крепления механизма к кузову;
Перед началом работ снимите аккумулятор с авто!!!
Снятие рулевого вала.
рис. 1Прежде всего, необходимо снять рулевой вал полностью, без этого, к сожалению, не добраться к педалям. Снимите весь пластик вокруг подрулевых выключателей, часть Торпедо которая находится под рулем, пластиковые воздуховоды, отсоедините все соединения проводов, которые идут от руля. (см. рис. 1)
Далее крутим руль и смотрим вот сюда:
Должен появиться болтик на 12, выкручиваем его.
После чего откручиваем болты номер 12 и 13 на рисунке 1. (все эти болты с головкой на 12). Маленькое добавление один из болтов 13 (рис. 1) на америкосах обычный, но когда я снимал педали с донора японца, там болт был хитрый под звездочку со штырьком по средине, его мне пришлось срезать.
Отсоединяем колодку релешек, она крепится на 2х саморезах.
Около замка зажигания будет белая пластиковая фигня из под которой идет тросик, это трос блокировки ключа (когда включена передача на автомате). Откручиваем 3 винтика и убираем трос, он нам больше не нужен.
Перед сниятием рулевого вала промаркируйте краской как она стоял, иначе будете как я ставить руль наугад.
Снимаем рулевой вал полностью.
Снимаем штуку которая на рис.1 обозначена номером 15
Теперь начинаем снимать педальный узел. Откручиваем 5 гаек на 12, 4 верхние гайки являются одновременно креплением вакумника. Откручиваем болты крепления сверху на педальном узле (2 штуки).
Откручиваем болты крепления брекета, который справа от педального узла (туда идет труба от педального узла). Отцепляем от конца этой трубы трос. (Этот трос недает переключать передачи на автомате когда не нажата педаль тормоза). Снимаем шпильку которая крепит педаль тормоза и шток вакумника. Снимаем педальный узел. (Придется попыхтеть)
Итак, педальный узел снят. Пока он снят советую сразу снять мозги АКПП (крепятся 3 гайками) и крепление торосов к шифтеру АКПП, они крепятся болтом на 12 около выходы рулевого вала из салона. (см. фото)
Установка ГЦС
Начинаем устанавливать Главный цилиндр сцепления (ГЦС). На этом фото видно (хоть и плохо) что правее штока вакумника на металле перегородки есть штамповка под технологические отверстия 1 большое и 2 маленьких по бокам.
В маленьких сверлим отверстия на 10 мм, большое нужно полностью вырезать. Я делал так: взял сверло на 3 мм и через каждые 3-4мм просверлил отверстие по окружности. Затем зубилом вырубил нужное мне отверстие. Все это видно на следующих фото.
Далее ставим часть нового педального узла, который отвечает за крепление ГЦС. Как только поставите его, закрепите его одним болтом, который сверху иначе замаетесь прикручивать ГСЦ.
Вылазим из под Торпедо и лезем под капот, устанавливаем ГЦС. Он крепится 2 гайками к тем шпилькам которые теперь торчат из салона. Кстати не затягивайте пока эти гайки, просто слегка закрутите, болт крепления брекета тоже пока не затягивайте, иначе потом замаетесь с ровной установкой педального узла.
Теперь можно ставить новый педальный узел в сборе, мне пришлось немало повозиться. Вы значительно облегчите задачу если сможете аккуратно отодвинуть вакумник, чтобы его болты вышли из салона, но и тогда гемора все равно море. Поставили? Молодцы! Ставим на место вакумник, и затягиваем 5 гаек крепления педального узла, болты крепления педального узла, крепим педали к штокам ваумника, ГЦС, ставим шпильки, концевик тормоза, сцепления и т.д.
Пока мы еще в салоне снимем центральную консоль полностью, шифтер АКПП, 2 тонких троса которые идут от шифтера. Сразу советую снять мозг мотора (ECU), и воздуховод который стоит за ним. (все это нам будет скоро необходимо когда будем ставить тросы переключения передач МКПП).
Теперь начинается подкапотная часть работы.
Снимаем:
- Короб воздушного фильтра и гофр к дросселю.
- Блок круиз контроля (в моем случае, на машинах с АБС в этом месте блок АБС и его не снять)
- Площадку аккумулятора (она ужасно крепится 4 болтами. 2 сверху прикрыты гофрой проводов, другие да находятся под опорой в конце длинных ножек. Если учесть что на 100% болты закисли то это реальная боль в жопе)
- Отсоединяем всю проводку от АКПП
- Снимаем трос выбора передач
Снимаем стартер, для этого откручиваем вот эти 2 болта, и аккуратно вытаскиваем стартер из под впускного коллектора. Откручиваем 2 крупных болта крепления АКПП к двигателю. (Вообще коробка прикреплена к двигателю 4 болтам, 2 оставшихся доступны из под машины).
Теперь нам нужно под машину. Если у вас есть яма будет немного проще, у меня ямы не было, да и все равно надо разбирать ходовку, поэтому я купил 2 трехтонные подставки под машину и поставил ее на них где то на 50 см.
Сливаем масло из коробки, выкрутив заглушку на 17, сливаем масло из радиатора, убираем шланги охлаждения масла коробки.
Снимаем передние колеса. Теперь нам нужно достать привода из коробки. Для этого с пассажирской стороны достаточно просто отсоединить кулак от амортизатора (2 болта) и от рулевого наконечника. Теперь ставим отвертку между коробкой и внутренним шрусом, вращаем привод и отверткой давим на шрус чтобы он вышел из коробки. Тут на вас закапает масло из дифференциала(все масло никогда не сольешь).Теперь отодвигаем в сторону пластиковую защиту, и двигая кулак на себя вынимаем привод.
С пассажирской стороной мне пришлось повозиться. Поняв что кулак с шаровой опоры мне не снять, я снял полностью рычаг. Для этого открутил болт с гайкой крепления переднего сайлентблока, крепление заднего сайлентблока, отсоединил кулак от амортизатора, и только после этого смог отодвинуть привод гдето на 3-4 см от дифференциала, этого вполне достаточно.
Теперь снизу можно добраться к оставшимся 2м болтам крепления коробки к мотору. Болтики на 14 вроде, один около передней опоры двигателя, другой чуть выше диффиренциала. Не бойтесь что в этот момент коробка упадет
, во первых она еще держится на бублике который намертво прикреплен к колену, а вот вторых те 2 болта которые мы выкрутили находятся внутри втулок которые крепятся к двигателю и на них плотно сидит коробка.
Далее нам надо снять гидротрансформатор (бублик). Он прикреплен не ну прямо к колену а к треугольному адаптеру 3мя болтами на 17. При желании можно подобраться к этим болтам можно и без снятия лыжи, но я, все таки, снял ее для удобства. Чтобы открутить все 3 болта Вам нужно будет вращать коленвал, это легко делается головкой на 22 которая ставится в центр шкива коленвала. Ей же с трещоткой удобно блокировать вращение коленвала при снятии болтов крепления адаптера к бублику и далее при снятии адаптера.
Сняв 3 болта крепления бублика мы почти готовы к снятию АКПП. Вылазим из под машины. Отсоединяем опору коробки, для этого выкрутите из нее болт который соединяет 2 половинки опоры.
Теперь ставим домкрат под коробку, либо что-то еще чтобы аккуратно ее опустить. Коробку тянем в сторону пассажирского колеса, и она снимается. УРА АКПП снята!!!
Теперь снимаем вот этот адаптер.
Для этого выкручиваем 6 болтов (если у вас 6 болтовый мотор) крепления. Болты затянуты с моментом 130-140 Нм, так что придется попотеть для их снятия. Меня выручил здоровенный динамометрический ключ
Хоят один бол мне все же пришлось срезать болгаркой (когда меняли мне ДВС видимо перетянули один болтик, ПРЕВЕД МАСТЕРА).
Сняв адаптер, снимаем центральную вставку в коленвал, она используется для центровки адаптера. Я ожидал что она посажена совсем туго, но реально смог ее достать плоскогубцами.
Установка маховика и сцепления
Начинаем ставить маховик и сцепление. Маховик крепится также 6 болтами но другими (помните я в начале сказал что они обязательно нужны). Новые болты отличаются от тех что крепят адаптер к колену, это хорошо видно на фото:
Болты затягиваем динамометрическим ключом с моментом 130-140 Нм (по мануалу). Затягиваем в порядке звездочки.
Теперь можно ставить диск и корзину сцепления. Для этого нам потребуется направляющая для установки сцепления на ВАЗовскую классику (один в один подходит для нас). Прикладываем диск сцепления к маховику, вставляем направляющую одеваем корзину и затягиваем болты крепления корзины к маховику, опять же с динамометрическим ключом, момент затяжки 14 Нм. Убираем направляющую, сцепление установлено.
Установка кулисы и тросов выбора передачи
Пришло время вернуться в салон и установить новые тросы для выбора передачи. На стенке моторного отсека со стороны салона вы увидите штамповку отверстия квадратной формы и 2 круглы на 10мм по бокам. Врезаем эту форму аналогично тому, как вырезали отверстие под ГСЦ. (Добраться туда будет нереально если Вы не сняли воздуховод и ECU как я советовал) Только аккуратно, т.к. прямо за квадратным отверстием находится металлическая трубка (не то что-то связанное с бензином, не то с кондиционером, но в любом случае ее повредить будет плохо). Ставим новые тросы, закрепляем металлический брекет крепления тросов 2мя болтами и гайками.
Ставим сам шифтер МКПП. Если Вам не досталось болтов крепления шифтера к кузову, не расстраивайтесь. Старые болты не подойдут, но новые можно купить в любом магазине, Вам потребуются болты M8Ч40 и шайбы 4 штуки.
Старый трос шифтера идет под днище машины и выходит прямо над катализатором. У вас есть 2 варианта его снять. Срезать и вытащить, либо аккуратно отгибая тепловую защиту открутить 3 гайки. Я пошел вторым путем, очень долго и геморно, но я простых путей не ищу. Образовавшуюся дыру в полу заделал холодной сваркой.
Итак, у нас все готово к установке новой коробки.
установка коробки
Перед этим советую заменить выжимной подшипник, пружинку с шариком опоры вилки, сальники приводов.
Ставим коробку. Есть разные пути, я сделал так. Завел коробку под машину, поднял ее на руках (чертовски тяжелая штука для такого дрища как я). В это время помощник подставил под нее колесо и кирпичи. В итоге я поставил коробку на подставку так, что в следующий раз мне пришлось ее поднимать всего на 4-5 см, а это уж не полметра на вытянутых руках. Ставим коробку вводя первичный вал в диск сцепления, и насаживая коробку на 2 втулки которые торчат со стороны двигателя. (товарищи с бурным воображением остыньте
Крепим коробку к опоре, закручиваем все 4 болта крепления коробки.
Отдыхаем, радуемся. Работа почти сделана
Теперь ставим на место привода. Для этого вращаем их и тянем в сторону коробки. Собираем ходовку.
Подключаем и настраиваем тросы выбора передач к коробке и шифтеру.
Прокладываем новую гидравлику от ГЦС к рабочему цилиндру сцепления, прокачиваем сцепление. (Процедура очень похожа на прокачку тормозов). Смотрим чтобы нигде ничего не текло. Кстати для штуцеров (у нас на 10) есть специальный ключик, обычным грани затираются на раз. У меня трубка гидравлики неродная и вышла длиннее, поэтому установлено коряво
Ставим на место стартер, подключаем разъем датчика заднего хода на коробке. И вообще собираем назад электрику под капотом.
Собираем салон, ставим мозги, рулевой вал, подключаем всю электрику и т.п. Аналогично собираем все под капотом.
Находим большой коннектор ингибитор свич. На нем есть 2 толстых черно-желтых провода, замыкаем их друг на друга, чтобы у нас активировалась цепь включения стартера. (На АКПП стартер не включится если выбраны передачи кроме P и N)
Проверяем все еще раз. Не забыли ли чего собрать. Если все ок, то машина должна завестись. Пока еще передние колеса вывешены на подставках можно проверить нормально ли работает сцепление и выбор передач.
Если все ок, то можно устраивать тест-драйв. Поздравляю, если Вы все это сделали теперь у Вас МКПП.
(Costarika: PDF файл:
http://files.dsm-club.org/manual/1g/trans/at_mt.pdf)
