1G Переливает и не тянет

[SanyaRD]

Всем доброг времени суток. Сразу извеняюсь за мой русский, просто я с Украины.
Дело обстоит вот в чем, купил недавно еклипс g1 1992 г.в., эвропейка, двигатель 4G63. Постоянно переливает, выхлопная внутри черная, газы воняют бензином не сгоревшым, свечи черные, а при резком ускрении идет рывок, потом провал, и потом кое как начинает набирать обороты, а на нейтрали норм выкручиваеться аж до отсечки. Ранше тойота селика была 83 гв, 2,0 карб, то ускорялась намного лутше чем ета.
Зажигание отрегулировано, датчик положения 0,517в на холостом ходу, регулятор хх около 20-30 шагов на прогретом двигателе, концевик хх отрегулирован, заводится с пол тыка что гарячая, что холодная, расходометр 50гц на холодную, и около 30гц на прогретом двигателе, лямбда около 0,5 в держыт, датчик температуры впускного воздуха врет где то на 5 градусов, не думаю что ето так существенно.

Сам двигатель странный, вроде атмо, а с датчиком детонации, и с масляным радиатором, хотя мануал пишет что ето только для турбо. Приборка без показателя наддува, но спидометр в км, а одометр в милях щитает, поетому может быть, что меняли. На росходометр идет 6 проводов(вроде как атмо, но иду не фишкой, а каждый провод отдельно, доштукованы, поетому, что там идет в косе, пока не смотрел, может когда то она турбо была?

Изза чего может так переливать? Свечи заменил, фильтра все тоже, думал изза насоса провал, но ведь переливать не будет изза слабого давления.

Комп вот что показал
temp 40
oxygen 39.1 mv
afs 56.3 hz
air temp 14.3
tps 507.8
rpm1031
baro prs sens 96.4 kpa
idle pos on
inj 3.3ms
adv ignition btdc 10
isc step mtr 40 step

и на пррогретую
temp 87
oxygen 449,2 mv
afs 37,5 hz
air temp 9,3
tps 527.3
rpm 843,5
baro prs sens 96.4 kpa
idle pos on
inj 3.3ms
adv ignition btdc 11
isc step mtr 28 step

и когда дал немного газу


temp 89
oxygen 468,8 mv
afs 53.3 hz
air temp 10,7
tps 605,5 mv
rpm1250
baro prs sens 96.4 kpa
idle pos off
inj 3.3ms
adv ignition btdc 10
isc step mtr 40 step

Вроде все в порядке, а в чем дело не пойму. Ремни менял, все установил по меткам. Если ускоряться плавно, или ехать с одной скоростью, то вроде едет без рывков, но если ветер дунет, слишно что пахнет выхлоп не згоревшым бензином, и после 120 ей сложно дается набор скорости.

[Kulma]

SanyaRD, вин ? Хотя не панацея , мотор могли менять.
Если с детства турбо , но переделали в атмо , то будет лить - топливная карта другая.
Да и форсунки на турбо более производительные.

По показаниям смущают несколько параметров :
-слегка завышены обороты- rpm читаем здесь
-температура входящего воздуха- air temp
Странно , что на прогретой машине , когда в подкапотном уже не холодно , air temp ниже , чем на холодном запуске.
-обратите внимание на время открытия форсунок 3,3 ms .
Всегда одинаково, что не правильно.
Т.е. получается , что пока машина греется у неё идёт впрыск обогащённой смеси N-го объёма, что на прогретой то же самое. Не плохо бы и на сами форсунки глянуть атмо или турбо стоят .
-угол опережения опять -же adv ignition btdc , должен колебаться в пределах 5-7 градусов на холостом,
с отрывом до 12-15 , когда даёте газку.
У вас же он практически не меняется на разных режимах.

[SanyaRD]

Kulma Спасибо что ответили
хх у меня она пытаеься держать 850, как б не регулировал, 750 как по мануалу не получаеться достичь, она сама потом його к 850 поднимает. Разве что почти до упора закрутить винт хх...не знаю почему так.
А по поводу датчика детонации, может он устанавливался на европейки, где 150 сил? А то мануал у меня по плимут лазер и игл талон, а у них двигатель дефорсован на 136 сил, и возможно не нуждался в датчике, или ето бред?
Вот вин 4MBMND22ANE003016, екзист по нему выдает такое:

MITSUBISHI ECLIPSE I (D2 A) 2.0 I 16V (D22A, D27A)
VIN: 4MBMND22ANE003016
Год выпуска: 1992
1991 - 1995 1997 ccm 150 PS 4G63 (DOHC 16V)
Кстати екзист тоже пишет что датчик детонации есть

Температура входящего воздуха наоборот на заглушеном была завышена, а когда завел холодный дигатель, медлено падала, до тех значений что написал, а при прогретом полностью, поднялась на градус, правда я с открытым капотом все ето делал

Угол у меня почти всегда около 10 держится на хх, а когда дам газу, то может и 26-28 завалиться

а по поводу времен форсунок то иногда 2 с чем то, иногда около 4 мс, на оборотах
подключаюсь через LAunch Diagun, может он врет...

Меня ещо вот что смущает, почему авто так переливает, а лямбда около 0,5 вольт держыт...может ето в ней какой то глюк? Владелец уверял, что менял два года назад, но не оригиналную, а универсальную ставил

[nFINITE_LooP]

Показания всех датчиков реалистичны и датчики живы, показания лямбды только должны кружить на горячую вокруг 0.5в, но именно вокруг, скажем 0.3-0.7в.

Посмотри топливные коррекции ещё в посмотри, если проблема какая-проблема с топливом, то покажет.
А лучше запиши лог (ланч умеет) и выложи сюда - обороты, ecu load, дроссель, открытие форсунок, лямбду, топлиные коррекции.
Это всё надо в режимах на холостом ходу и в круизе 60кмч ровно на 3-4 передаче по ровной дороге, так понятнее будет. Можно ещё лог того момента, когда проблема с дерганьем возникает

[Invis]

Да нормально там всё, стоит датчик детона и маслянный радик на атмо европе, коннектор мафа как у турбо, но с 2 пустыми пинами, форсы стоять должны синие 275е. Универсальная лямбда может не подойти или быть подключена не правильно, так же там хрен пойми как маф подключен. Берешь электросхемы и мануал, проверяешь все датчики по мануалу, по электросхеме цепи и правильность подключения всех этих соплей и вообще странно что ошибок нет, чек хоть горит при вкл зажигании и тухнет? У евромоторов компрессия выше обычных. ЭБУ под магнитолой, вскрой крышку посмотри состояние платы и элементов хотя бы, да и номер узнаешь родной или нет стоит, можешь сфотать плату и выложить, а то вдруг коробка левая. По цифродиагностикам в компе ничего не подскажу.

[SanyaRD]

Выкрутил лямбду, а там голый керамический наконечник, даже без защитного стального колпачка. Заказал другой, Denso DOX0109, завтра должен прийти, и установлю. Дело скорей всего в нем, ведь двигатель переливало нагло, а она давала 0.45-0.55в, да и провода на подогрев сгнили в месте выхода из зонда. Страно что чек не загорается, даже с отключенной лямбдой.
Сама лампочка рабочая, при включении зажигания светиться и гаснет где то через 10 сек.

Маф у меня 6-ти контактный, видимо его от чего то другого ставили, и по етому фишку срезали, установив вместо нее каждый пин по отдельности. Знать б от чего, что б фишку купить, а то не люблю сопли под капотом.

[Ерлан]

Сообщение от SanyaRD

Выкрутил лямбду, а там голый керамический наконечник, даже без защитного стального колпачка. Заказал другой, Denso DOX0109, завтра должен прийти, и установлю. Дело скорей всего в нем, ведь двигатель переливало нагло, а она давала 0.45-0.55в, да и провода на подогрев сгнили в месте выхода из зонда. Страно что чек не загорается, даже с отключенной лямбдой.
Сама лампочка рабочая, при включении зажигания светиться и гаснет где то через 10 сек.

Маф у меня 6-ти контактный, видимо его от чего то другого ставили, и по етому фишку срезали, установив вместо нее каждый пин по отдельности. Знать б от чего, что б фишку купить, а то не люблю сопли под капотом.

Отпишись как поменяешь лямду.У меня схожая проблема.

[Kulma]

Сообщение от SanyaRD

Выкрутил лямбду, а там голый керамический наконечник, даже без защитного стального колпачка. Заказал другой

По лямбде не будет такого перелива, как вы описываете.Я думаю она вообще не в игре , иначе бы мозг отмониторил и зажёг чек (кстати проверьте лампочку чека , часто выкручивают).
Ищите проблему в массметре (кстати тоже чек должен гореть) , температура входящего воздуха на горячем моторе ниже , чем на холодном - это не нормально. Мозг постоянно думает , что мотор не прогрет и заливает бензин по прогревочной карте.

Добавлено через 10 минут

Сообщение от Invis

У евромоторов компрессия выше обычных

Извините, но ерунду пишите. Нет понятия "евромоторы". Есть (были) заводы в европе. Технологии, схемы и всё остальное одинаково , просто станки стояли в европе ,а не на окинаве. Компрессия та жа , степень сжатия та жа , угол опережения тот же и все параметры по моторам те же . Различия только во внешних наполнителях, согласно законам тех или иных стран . Например в европе обязателен повторитель поворота, а штатах-нет, в европе запрещены указатели поворота красного цвета , в штатах нет и т.д.

[Invis]

Kulma, только у европейской версии 1г поршни другой формы, уже обсуждалось не раз и это только 1 отличие из многих. У некоторых версий галантов такие движки стояли. Нет там всех одинаковых параметров.

[SanyaRD]

Kulma Чек не горел как я понимаю, потому что она давала показания 0,039 при холодном двигателе, и после нескольких минут работы, когда зонд пргревался, выходил на значение 0,4-0,5 вольта, тоесть вполне нормальные, как на рабочем зонде, но видимо изза отсутствия колпачка с прорезями ето наряжение не соответствувало стехиометрической смеси. Мозг думал что все ок и не включал лампочку, а по факту двигатель переливало. Иначе не знаю как об"яснить то, что смесь сильно обогащенна, а лямбда дает напряжение, как при нормальной смеси...

А по поводу европеек, то отличий много и не только внешне. Компресия может и такая же, но стеень сжатия выше, валы другие, и по екологии менше задушены, другая прошывка. Именно по етому американки имели 136 сил, а европейка 150. И видимо по етому у меня есть датчик детонации и маслорадиатр, хотя в мануале о лазеру и талону ети опции указаны как турбо онли.

[Kulma]

СаняРД, с экологией согласен. Разные требования в разных странах.
По остальному готов спорить Не стоит опираться на экзисты и иже с ним, там информация +/- километр В МАФе ваша проблема )))

Инвис, не знаю что сказать, учите мат часть, поршня на D22A одинаковые , что на европейцах, что на американцах, что на японцах )))Различаются только турбо/атмо.

[SanyaRD]

А что с мафом не так? Частота вроде нормальная, температуру мерил после ночи, то датчик темп двигателя указал 5,6 градуса, а воздуха 5, значит не врут.
Даже если б в нем дело было, двигатель нагло переливает, а лябда показывает нормальную смесь, разве исправная лямбда такое делала?
Да и провода подогрева зонда были переломаны, и колпачка на зонде не было, в любом случае менять нужно.

Лямбду поменял. Свечи стали светло кавового цвета, показания лябды скачуть сильно, то 0,45 то 0,8 в зависимости от оборотов, нагрузки и тд, а при сбросе газа и движении накатом, до нуля падает, кога время открытия форс 0мс, а ранше стабильно держалось 0,5-0,55.
Выхлоп уже не воняет как от жигулей, с етим все отлично.

НО, чуда не случилось, двигатель стал намного эластичней, но динамики особо не прибавилось. Возможно дело в том, что кручу его не больше 4 тис, иногда до 5 могу выкрутитить и все. Он то вроде оборотистый, но жалко как то выкручивать до предела.
Или может регулятор давление не держыт в рампе, и под нагрузкой ему мало бензина?

[Shellshock]

Сообщение от Kulma

поршня на D22A одинаковые , что на европейцах, что на американцах, что на японцах

Это неверно. Европейские атмо эклипсы имеют степень сжатия выше японских и американских за счёт вытеснителей на поршнях и поэтому с завода комплектуются датчиком детонации, маслофорсунками, воздушным маслокулером, форсунками 275сс (против 240сс у амер/яп) ну и разумеется своим ЭБУ.

[Kulma]

Shellshock, слушайте, ну хорошь уже обывателям по мозгам кататься. Открываем ASA и удивляемся на сколько там номера поршней одинаковые, а бошки и так одинаковые

[Invis]

Shellshock, владельцам европеек рассказывает владелец паджеро по каталогам что у нас под капотами