Если буксует, то вполне достаточно поменять только диск сцепления. корзину меняют обычно тока когда ушатают рабочую поверхность. выжимной если не свистит и при замене диска не увидите люфт - тоже нет смысла менять.
что за усиленный диск? тут нужно тоже с умом подходить. усиленным диском можно ушатать козину. тока пошалить хватит и стандарта. хотя тоже смотря как шалить :)

Не помню где читал, но утверждали что до 280 л.с. отлично держит стоковый диск + усиленная корзина.

Он то держит, вопрос на сколько его хватает, судя потому как быстро я спалил свой, то не на долго))))

отвечу исходя ихз стоимости работ, при замене сцепления, что менять диск, что все вместе..цена одинаковая, если цена в сборе не намного отличается от цены за диск..берите в сборе, и меняйте

менять в сборе. Оригинала пошалить тебе хватит. ставить усиленное - педаль сцепления выжиматья будет туго. по пробкам Московским ИМХО непрет.

Можно кевлар, но сцепление будет туговатое...хотя и не сильно

Свят, все вместе это диск,корзину и выжимной???

Устал уже говорить, но почему-то все думают, что основная проблемма в износе диска сцепления и поэтому считают что стоить поменять диск на новый и все будет хорошо. Это не верное предположение, причина в просадке пружины корзины + еще бывает ведет прижимную плоскость. Поэтому всегда нужно менять сцепление комплектом.

да , стоимость работ одинаковая, что менять один диск, что менят выжимной с диском, что все в сборе..ну можно поспорить относительно цены, но объем работ почти одинаков

сцепление (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт)
 

Кто то делал это самостоятельно? на сколько это сложная процедура... стоит ли ему производить самому в своем гараже или не стоит заморачиваться... лучше просто доверить это сделать какому то меху?

муторно коробку снимать, а остальное нет
подьёмник бы...

И тяжёлая она...одному ну очень тяжко будет, а так обычная замена.

Самая обычная процедура.
Яма или подъемник практически необходимы.
Если делать одному, то нужен телескопический-гидравлический подпор, тогда проблем нет ни при снятии, ни при постановке.
Если двое, то можно и на руках, но с подпором и быстрее и проще.

совет при замене сцепы
 

Поменяли мы тут мне сцепление...
Ну и накололись.....Вобчем по пунктам..
1. Какой то кАзел когда то засунул мне в AWD диск сцепления от обычного атмо (215 мм вместо 225). Что характерно - вполне себе работало... Только маховик и корзина - в помойку. (Паша Митрофанов РЕСПЕКТ огромный за маховик!)
2. Вскрытие показало что корзина (Aisin) была вполне жива и отходила бы еще один диск, если бы не п1. Так что при желании сэкономить 100 баков ИМХО можно корзину заранее не брать, а смотреть по месту
3. Весь процесс описывать не буду т.к. полностью не присутствовал, но скажу что коробку отбора мощности на зад отстегивать надо - одним карданом не отделаешься..
При снятии коробки более чем целесообразно заменить сальники:
Колена
обоих приводов
вала на "раздатку"
м.б. прервичного вала МКПП (правда это потребует снятия колокола, мы поленились т.к. было абсолютно сухо, но заранее купить смысл имеет)
4. Моя засада: сцепление изначально размыкалось педаль в самый пол - из за этого плохо переключались передачи - часто под хруст синхронизаторов... Но о причинах мы не задумались.. Все собрали, перебрали ГЦС - а стало еще хуже, передачи не включаются. А все дело в сношеной опоре вилки сцепления (болтик шариком на конце).
И из за этой херовинки за 4 бакса пришлось коробку сдергивать заново....
Номер этой падлюки ]MD719602 Так что лучше запастись заранее.
5. Ну и имеет смысл запастись пыльником вилки сцепления - номер ОЕМ Митсу MD718077, Хундай 41417-34000 - 2 бакса вместо 7, мелочь, а приятно :)

я тож попадал изза этого долбанного шарика, но у меня сама вилка и то место где она садится на шарик тож там все разбалталось , так что народ у нас машины уже в годах и лучше запастись этими мелочами!