спасибо, теперь всё на века закручу)

Блиин! Господа, меня сцепление достало за 2 года владения машиной.
Помогите, пожалуйста. Авто Eclipse G1 '92 года Европейка Атмо. Двигатель родной, сток, 6 болт, балансиры на месте. Из не стока только прямоток без катализатора.
Коробка стоит не родная - к сожалению не помню номера. Диски R16, резина 205\55.
Суть проблемы: Разваливаются диски сцепления. За два года я сменил их уже 4 штуки.
Происходит всё одинаково - сначала всё хорошо, ездит без пробуксовок, трогается плавно - ни шумов ни биений ничего. Далее через месяц после установки появляется грохот сцепления (выжимаешь пропадает) типа погремушки. Далее ещё через пару месяцев вылетает одна из пружин диска сцепления, выламывая свой ограничитель на диске, и ложится под лепестки.
Что делалось и чем заменялось:
1. После приобретения авто скрипел выжимной - сразу снял коробку, поменял на выжимной SACHS - выработки на лепестках было немного, глубже не полез, собрал.
2. Через год потёк задний сальник коленвала. Снял коробку, снял сцепу и маховик, поменял сальник, осмотрел корзину, выжимной и диск. Корзина Valeo PHC, диск тоже. Выработки на лепестках не добавилось, рабочая поверхность маховика и корзины идеальная, диск практически не изношен - смазал и собрал всё на место.
3. Гремел пару месяцев и разлетелся после полутора лет владения авто диск Valeo PHC (пружина под лепестки легла, выжим пропал). Ремонт был неожиданным и под новый год вдали от цивилизации, так что смог достать только диск неизвестного китайского производителя за неприлично маленькую цену. Корзина без изменений, выжимной ОК.
4. Вновь гремел и разлетелся диск китайский. Через 4 месяца пробега (езжу около 10 000 в год). Ну я не долго горевал - китайский же вроде. Купил новый Valeo PHC. Корзина ОК, Выжимной ОК.
5. Через 2 месяца с тем же симптомом (пружина, лепестки) с дистанции сошел диск Valeo PHC. В этот раз я поменял весь комплект. Новая корзина Valeo PHC, новый диск Valeo PHC, новый выжимной Exedy.
6. Через 3 месяца, не дожидаясь грандиозных событий с пружинкой и лепестками. По причине грохота сцепления, снял коробку. Диск Valeo PHC был ещё цел, пружины ещё на месте, однако по материалу к которому приклёпаны фрикционные накладки пошли трещины радиально. Диск в руках гремел как погремушка, был очень уставший. Сами накладки целы, торцы пружин подтёсаны до металлического блеска.
Заменил на Exedy.
Ну и вот снова, по прошествии месяца - погремушка под копотом. Через месяцок похоже снова - привет коробочка, пойдём сниматься.
В чём может быть причина? Кто сталкивался с автомобилями, жрущими диски сцепления?
Я езжу не всегда аккуратно. Раскручиваю пару раз в недельку до 6000 бывает. Сцепление не жгу, жёстких пробуксовок не устраиваю, резко не бросаю педаль.
Готов на всё, кроме замены автомобиля.

меняй сцепу комплектом, может выжимной колбасит и он от вибрации диск нахратит. сцепа валео это не понацея

thehzo, "Выжимной колбасит" это как? Ты имеешь ввиду люфт? Какой? Осевой? Поперечный? Из-за чего?
Износа никакого у выжимного быть не может. Новый Exedy. На первичном валу коробки выработки нет - ни на шлицах ни на рабочей поверхности под подшипником.
Диск сцепления тоже новый Exedy. Единственное Valeo это корзина. Как корзина может разваливать диски? Притом что старая абсолютно целая была, что новую поставил - разумеется целая.
Менять сцепу комплектом это путь к модульному ремонту автомобиля без дефектовки и без установления причины неисправности. Сначала новый комплект сцепы - не помогло? Маховик меняй! Не помогло? Коробку меняй! Нет? Свап двигла+КПП тогда точно поможет. Ну а если и так нет - продавай машину, в которую вложил половину её стоимости - поможет точно.
Мне не денег жалко. Мне жалко их кидать на ветер с завязанными глазами. Я готов колено вытащить из двигла и вместе с маховиком отдавать на промеры биений и деформаций - если покажет что менять оба - значит менять к чёрту и забыть про сцепу на годы.

Добавлено через 16 часов 52 минуты
На моём Эклипсе стоит коробка KF5M312ZPXV.
Коробка закреплена на трёх (!!!) креплениях. Два верхних коротких + передний болт в серьгу подушки.
С задним креплением, возле полуоси, непонятная засада. В алюминии коробки резьбы нет, и никогда небыло - только несквозное отверстие, около 8 мм, расширяющееся к выходу под направляющую втулку до 12мм, осматривал много раз, мыл, чистил - идеальная поверхность без повреждений, резьбы нет. Дальше смешнее - в блоке, с ответной стороны этого крепления отверстие сквозное.... с резьбой! Какая резьба я не померил, но точно она там есть! Полный бред - должно быть точно наоборот - резьба в коробке, дыра под втулку в блоке.
Кто такое видел? Не исключено что коробка не родная, но откуда резьба в блоке я никак не понимаю.

Допишу уж - раз решил проблему.
Бывает такое что гуглишь в интернете - видишь что проблема описана и обсуждена со всех сторон, а концовки и ответа нет.
Вот чтоб так не было - КРЕПЛЕНИЕ КПП К ДВИГАТЕЛЮ. Если у Вас начало греметь а потом рассыпалось новое сцепление не пройдя и 1000 км - то Ваша КПП неверно закреплена на двигателе.
!!!Обязательно!!! Четыре точки крепления и ДВЕ направляющие втулки. ВТУЛКИ НУЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
У меня, что бы я там не писал выше было всего 3 болта крепления - я восстановил последнее, что около стартера, везде поставил направляющие втулки и забыл про сцепленее с тех пор. Удачи на дорогах.

Ребят теплеет, подниму старый свой вопрос. Машина 6 месяцев стоит, пора выводить.
Вспоминаем. Дело такое, педаль сцепления уходит в пол при повороте руля и при бустапе, не совсем нужный, но вероятный факт - в тёплую погоду.

http://i64.fastpic.ru/big/2015/0313/...2d021f9291.jpg

http://i59.fastpic.ru/big/2015/0313/...e36bdf16e4.jpg

Ремкомплект на главный цилиндр заменён, магистраль очищена, выработка есть на краях циелиндра, скажите ?! Ремкомплект рабочего состоит из 1ого пыльника и ещё какой то шалупени, сомневаюсь что он поможет. Мысли мне ваши пожалуйста.

Должен быть манжет поршня и поршень новые...Я менял ток манжет поршня-все норм...

не понимаю как может быть связано сцепление с поворотом руля и бустом. ремкомплект рабочего ставь, смотри что будет.

Да вот ни кто и не понимает, один парень с сервиса тоже не верил, прокатил он руками развёл и всё...
Возможно при повороте что нибудь пережимается какая нибудь магистраль =\ ...
Сейчас почитаю смогу ли сам заменить ремку, а там глядишь так и придётся по сервисам гонять =\

Добавлено через 1 минуту
Да точно поршенёк маханький лежит зелёный.

там резинки в ремке тяжело натягиваются, можно отмочить их в тормозухе чтобы размякли. и на месте при повороте руля падает педаль?

Нет, когда на кольцо въезжаешь на нейтралке, руль отклонил, сцепу выжал, передачу уже не воткнёшь т.к. сцепа в полу остаётся. На третьей передачи буст набираешь км 120 в час едешь, сцепу выжимаешь, 4ую уже не воткнуть.

Добавлено через 7 часов 51 минуту
Итак. Поход был на осмотр, давольно таки интересным. Ни чего не делал, просто осматривал поле боя. Нашёл рабочий цилиндр, туда сюда его до упора понажимал под машиной, что то не понравилось как ходит, ни доканца туда вжимается и отталкивается кое как. Ну думаю Бог с ним, всё равно не сейчас разбирать. Завожу машину, БАЦ, а педалька то в полу и не поднимается вообще ни как просто О_О. Крутился вертелся, пытался прокачать, передачи так и не вставляются. Позвонил другу мол айда толкать. Потом заглушил, вылез снова на сам шток рабочего понажимал, прокачал педальку рукой, оп единожды но вставилось всё. Теперь педаль просто так утопает =D. Делаем вывод что корень вопроса там !? А в самой карзине быть ни чего не может !? И это давайте подсказывайте как разбирать по пунктам. В книге как обычно не нашёл.

http://i64.fastpic.ru/big/2015/0313/...b3bf5445e1.jpg

Смелее. Ничего военного в нем нет. Он примитивный и устроен, как обычный шприц. Когда разберешь -сравни детальки. Те, что стояли, с новыми из ремкомплекта. Перед установкой поршня с новым манжетом в цилиндр не забудь окунуть его в тормозную жидкость ну или цилиндр смажь ею же. И все станет, как надо, без повреждений. Удачи.

Bold, спасибо большое. Я пункты правильно указал ?! Он что на одном болте сидит ?! А под цифрой 4 как быть !? Шток как снимется ?! Тормазуху из сапуна слить перед разбором ?!

Добавлено через 11 часов 36 минут
Давайте помогайте мне уже идти разбирать нужно !!! >_<

Добавлено через 5 часов 44 минуты
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphoto...08&oe=55B7AF2F

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...d850a118d28ea8

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphoto...cf&oe=55BCA1BC

Добавлено через 14 минут
Всё вошло как влитое. Но педаль так в пол и втянулась причём сразу =(
Скажите как правильно прокачать !?

SsabroS, Саня , как и тормоза прокачивать надо.
Вот и я в своё время заказал оригинал ремкомплекта рцс. Пришёл как у тебя на фото))а по факту вскрытия оказалось что у меня два манжета стоит на цилиндре)).

rambik_, блин Сань я заказывал месяцев 7 назад, но это вроде не оригинал и как ни странно совпадение 1н в 1н =\ Но на коробоче - MADE IN JAPAN. Вошёл прямо хорошо.
Смотри, я выкрутил сапун чуточку, что бы под давлением из него вытекать начало. Педаль туда назад гоняю и на вид всё было без толку, пока я шток главного не выкрутил =\ Т.е. сколько бы я его не качал туда назад, педаль всё равно в полу осавалась =\ Что то не так видимо =\

Добавлено через 3 минуты
И как так разница у нас с тобой ?! У обоих Японки, у тебя 2 манжета оригинал, а у меня 1н оригинал !?

Ресивер сцепления стоит ? Если да , то процедура прокачки больше по времени. А так лучше вдвоём . Один в салоне накачивает педаль и упирает в пол , второй с ямы открывая штуцер стравливает в банку с жидкостью через шланжик воздух и закручивает штуцер . и так до тех пор , пока не пропадёт воздух из системы. Естественно не забывай подливать тормозуху в бачок по уровню.
По манжетам хз почему)) заказывал по вину себе, так одноманжетный оригинал и лежит а пакетике))
И да , у меня американец)

ААААаа, ну это калда В-) Шучу =)

Блин вроде так всё и прокачивали 2ём =\ Ресивера нету на сколько я могу знать. Хз что не так было =\ Завтра ещё раз повторим.

перед прокачкой сцепления убедись что шток главного цилиндра находится в допустимом положении.
у меня на 350Z была ситуация когда я настроил сцепу чтобы она схватывала совсем не там как предусмотрено в стоке. в результате при прокачке была ситуация как у тебя - нифига не прокачивается. поразмыслил и пришел к выводу что в новом положении сцепления у штока изменился рабочий диапазон и в него перестал попадать канал подсоса жижи из бачка.
после того как я вернул педаль в стоковое положение - все сразу отлично прокачалось. после прокачки отогнал педаль обратно в нужное мне положение. так что имей в виду. возможно штатный г.цилиндр тоже этим грешит.

ШВЕД, я уже всё это проделал когда тачку нужно было в гараж пихать =D Типо тоже подумал шток на всю выкручу всё равно сработает В-) Так и случилось, но из гаража выехать не могу пока и в правильное мне положение всё равно не отрегулировать =( Но спасибо за советы большущее !!!

Добавлено через 18 часов 31 минуту
Вопрос закрыт до выяснения. 2 ремкомплекта заменены удачно. Рабочий правда скрипит дико =D
Как только смогу выехать, проверю что с поворотами. Всем спасибо !!!

И так, проверка не удалась, ны высокой скорости при большом бусте не воткнуть, на кольце при малейше вывернутом руле тоже. Прошу идей.

подумал, подумал....
про высокий буст и про поворот: скорее всего говоря о высоком бусте ты описываешь ситуацию при УСКОРЕНИИ.
теперь о поворотах: в повороте у тебя действует боковая сила...

таким образом в обоих случаях на машину действует внешняя сила (фронтальная и боковая).
теперь к сцепе: если в магистрали нету воздуха то независимо от перегрузок в трубе будет столб жидкости.
если есть воздух то тут возможны перемещения воздушной пробки и перебои в работе узла. думаю искать нужно тут.

такой вариант мне кажется все-таки более вероятным нежели механические проблемы с коробкой, люфты валов +/- сантиметр итд итп.

ШВЕД, я через систему 2 литра тормазухи пролил что бы прокачать =). Втыкается с места с пол нажатия (в смысле очень хорошо). Кажется мне пробки нет =\ Может сервис менам отдать на осмотр за 300р !? Только не верю я что они больше меня с места увидят =\

Добавлено через 45 часов 42 минуты
Я короче не понял, но сегодня спецон углы резал и на поворотах вставлял передачи, все вставились О_О
А вот на бусте хрена =\ Вообще чудеса %(

Год назад жестко буксовало сцепление, ехать было невозможно. Снял рабочий и он рассыпался по частям. Заказал новый, поставил все хорошо, но уже на протяжении года каждые 2 месяца надо прокачивать по новой. В первый день прокачки сцепление жесткое, а через пару дней становится вялое, схватывает не сразу, а через месяц уже буксует. Никаких регулировок не проводил. Что и как нужно отрегулировать?
Можно инструкцию пожалуйста. Спасибо!

с технической точки зрения это абсолютно необоснованное заявление.
никакой работы "на износ" при поврежденном напарнике не происходит.
происходит лишь ухудшение работы ("сифонит") на больном цилиндре. эта "болезнь" не заразная и не передается "капельным путем" соседнему.


Saitar, некачественные материалы и комплектующие - причина плохой работы. неверные зазоры, невеные толщины манжет, неверная геометрия манжет - все это способствует снижению предельно-допустимых нагрузок на детали. как следствие они изнашиваются/деформируются/разрушаются даже на рабочих нагрузках.
выхода 4:
- покупка нового оригинала
- покупка проверенного неоригинала
- самостоятельная доработка любого донора
- самостоятельное изготовление изла под свои нужды

Поделюсь своим методом регулировки штока главного цилиндра сцепления, для выставления его в крайнее максимально эффективное положение.
Нужно выкрутить шток на максимум, и потихоньку закручивать, при этом напарник давит на вилку коробки сдавливая рабочий цилиндра сцепления, и в тот момент когда рабочий цилиндр сожмется, то есть откроется запорный клапан в главном цилиндре, то еще шток поворачиваю на 1/4 оборота, для надежности, затягиваю гайкой, несколько раз нажимаю сцепление и проверяю - при свободной педали сцепления рабочий цилиндр должен легко вдавливаться, иначе сцепление, после прокачки, через время будет буксовать, так как давление не спускается.
Только так получилось добиться полностью рабочего сцепления, и включения передач совершенно без хруста, даже на оборота, пробовал на 3000, думаю и на больших включится.., до этого выкручивал шток максимально, работало хорошо, но через время начинало буксовать сцепление.

распространенная ошибка, там шток уходит так что не дает жидкости возвращаться в главный цилиндр. Проверяется руками, рабочий должен от руки вдавливаться.

А я на бум делал,то и так и так покрутил,начало буксовать,прокрутил в обратную сторону,все ок на холодную,а прогреется буксует,выкрутил ещё и помучал сцепу,вроде больше не буксует,но схватывает почти сразу в полу как только чуть чутьтотпустил...неудобно����

Имеется переднеприводный турбояп на автомате. На 1-ой передаче вибрации такие, что морду всю трясёт. Я так понимаю, это сцепление(гидротрансформатор) потихоньку кончается? Если да, то можно ли его поменять одному в гаражных условиях?

Ни.. се потихоньку) В таком виде вообще не эксплуатируй, желательно коробку вскрыть, посмотреть на наличие стружки в гидромозге и жидкость поменять обязательно, ну это в самых негативных случаях :) Но там тема по АКПП другая, тут МКПП обсуждают :)

Настало мое время спросить :) Где то 10 месяцев отъездил всего тысяч 7 км на оригинал сцеплении и выжимном, диск сцепы в 2х местах около демпферов полопался со стороны коленвала, с другой цел, уж с места я не газовал никогда, только в движении, до этого как менял, диск вытащил на 1ом лепестке из 4х около демперов он держался, т.е. почти полностью лопнувший был, с таким машину взял. Коробка стоит не сток F5M211RRBC, отличие внешне это трос сцепы, вместо гидравлики, внутри хз. Был замечен люфт на направляющем валу выжимного, в состоянии покоя он чуть люфтит, вилку тянешь и он на валу заметно люфтит(в состоянии выжима), из-за него может сцепа лопаться(помирать)? Думаю он вообще без люфта должен в натяг ходить? Выжимной шуршит. Вопрос главный почему лопается диск?

Invis, выжимаешь сцену и шуршание выжимного пропадает? Если так то это не он шуршит - это диск гремит демпферными пружинами. До того как снял старый диск шуршание сцепления было? Как только поменял на новые диск и выжимной оно пропало? Теперь вернулось снова? Вспомни.
Мое предположение - неправильно прикручена коробка к блоку. Не соосность коленвала с первичным валом кпп

Добавлено через 6 минут
Смотри мои сообщения ранее в этой теме. Я поборол эту фигню - уже пару лет езжу на одном и том же диске - хоть бы что

Shellshock, Шуршание не пропадает, звук меняется шуршания взависимости от положения педали. До меня там не стояла скоба на выжимном и он крутился как хотел, я с пружины сделал скобу и вставил... Ну когда новое поставил не шуршало, потом спустя недели 2-3 началось при выжиме, а теперь постоянно, вроде так. Посмотрю месаги ок.

Invis, осмотри на всякий случай крепления коробки. Должно быть четыре болта и две направляющие втулочки.

Одна втулка под стартером была помята и не вставлена между двс и кпп, исправил, болта там не было... Отцентровал первичным от таза сцепу, собрал, эффект какой то есть, как не настраивал сцепу все равно не как раньше, быстрее схватывает мне кажется. Подушка передняя на 1ом болту, второе крепление провалилось в лыжу или остатки там катаются... подушка кпп в трещинах, надо что то придумать хотя бы для передней подушки крепление. Когда тошнишь на 1-2 и ногу с газа резко убираешь и машину как бы шатает чуть вперед-назад, это норм? На тазах знаю это в порядке вещей)

Invis, Ну у меня также с качанием авто при сбросе газа. Я думаю что это от того что момент большой с ДВС снимается а масса авто невелика - вот на демпферных пружинах она и поигрывает.
Сколько всего болтов КПП к движку у тебя осталось? Я так и не понял. Один должен быть впереди (в переднюю подушку, М10 65мм), один возле стартера (тонкий М8 60мм, обратный от блока в алюминий КПП), два сверху (короткие, М10 на 40 и 43,5 мм)
Если нет хотя бы одного - будет рвать сцепу.

Shellshock, У меня не было возле стартера болта, который со стороны блока вкручивается и втулка была загнута там, видимо когда коробку ставили втулку замяли и как то косо...но встало и скорее всего была щель не хилая, сейчас на втулке и с болтами сделал. Первый день вообще шуршаний не наблюдал, на второй при педали в покое шуршит, выжимаю вроде нет, погляжу дальше чего там будет. Кстати пальцами водил по маховику, чуть волна ощущается у края на месте трения, как будто кто то диск меньше ставил и не долго на нём прокатал, буксовать по идее должно было)

Invis, после восстановления болта крепления диск сцепления новый стоит? Или продолжил ездить на прежнем? Если оставил тот же, то звук не попадет, просто он не развалится теперь через полгода-год. Если новый диск не ездил еще на плохо прикрученной коробке то шуршание надо искать где-то еще. Выжимной может быть тогда.

Старое поставил всё пока что, просто странно было что в первый день не шуршало вообще ничего, удивился сначала)

НароД, кто ездит на диски exedy, желательно по мощности выше стока (около 300 лс), что скажете, на сколько зватает? АСТ органики хватает на 5000-7000 , диск стоит 12000-15000 руб. Есть ли смысл переплачивать? Маховик у мена АСТ, корзина Жесткая.

Invis, Поменял я диск сцепления неделю назад. Старый развалился, вылетела пружина (Exedy, проходил года два с половиной, был подсаженый несоосностью коробки, после ремонта креплений я как и ты оставил его доживать). Новый диск Exedy, выжимной без люфтов, в смазке, Exedy, корзина Valeo PHC без следов износа впринципе, никогда не буксовала. Короче всё супер.
Собрал, завёл - перестало греметь разумеется, но через недельку погремушка под капотом появилась снова. Чё за херня - понятия не имею. Пару раз отстреливал на этом диске - никакого жёсткого экстрима - обычные покатушки для души.
Видимо так и будет греметь теперь до самого конца диска. Надеюсь он скоро сдохнет =))))

Invis, Стас, у тя всё ещё гремит тот диск? Не развалился за это время?