еще у меня такой вопрос:
горит лампочка катализатора, (точнее не горит, она сгорела, но если вставлять новую то горит постоянно) что это может значить?
ощущение такое, что катализатор вырезан (хотя я не понимаю), на выхлопной какой то соединительный шов, явно не заводской...
может именно поэтому гнать 2-я лямбда? и именно из-за неё такой расход? и как это исправить? какой датчик дает сигнал на лампочку? делать обманку или менять выхлопную систему?

Нет на гто второй лямды, это температурный датчик, он кроме как на лампочку, ни на что больше влиять не должен..

клево, на одну лямбду меньше проблем :) значит выбил каталик и забыл :)

Сёдня проверял датчики охлаждающей жидкости, всего у меня их два, один датчик большой, с двумя разьёмами, проверил его на сопротивление, показывает 300 Ом при 80 градусах, по книге сопротивление соответсвует рабочиму датчику, второй датчик вроде как на акпп, при температуре 80 градусов, сопротивление 80 Ом, при 20 градусах около 750 Ом, в книге не написано скока должно быть, рабочий он или я так и не понел.
Проверил катушки зажигания, на первичной обмотке сопротивление 1.2 Ом, а по книже от 0.67-0.81 Ом(проверил на двух машинах, показывает везде 1.2Ом), что это может значит!!!?????? На вторичной обмотке показывает 11.6-11.9 кОм, при допуске 11.6-15.0 кОм(Тоже проверяли на обоих машинах).

Если мультиметр китайский, то это обычная его погрешность)) У меня на малых резисторах тоже +0.5 Ом показывает. Проверь на каком-нибудь выпаянном резюке.

Grom, скорей это погрешность мультиметра, веть на первичной обмотке показывает нормально!!!

Наоборот, норма на вторичной обмотке, потому что там тысячные величины, а где нужна более тонкая измеряемость приборчика - видимо он там не справляется.

Чтобы померить величины до 1 Ом, нужен не тестер, а спец прибор милиомметр. У тестера можно замкнуть контакты - он покажет величину, которую надо вычитать из измряемой. Но всё равно будет плюс-минус лапоть.

Подскажите как правильно отрегулировать болт который заслонку приоткрывает и как правильно отрегулировать датчик положение дросельной заслонки???
Сам датчик я проверил, он рабочий, в букваре написано вставить чуп 1.4мм в между болтом и механическим приводом, ослабляем болты крепления и поворачиваем датчик(в какуб сторону я не понел) до упора, потом омметром тыкаем в датчик и при каком то значение фиксируем, при каком не написано! от упора до упора поворота датчика у меня сопротивление от 0.38 до 1.38кОм, Может я мерил не то сопротивление которое надо!!!
Подскажите кто делал, как сделать всё это правильно!!!!!

вообщет там 0.65 написано. Хотя я не заморачивался, положил попавшийся под руку кусочек картона.
На ослабленных болтах поворачиваешь против часовой стрелки до упора. В этом положении он должен показывать, что он замкнут, какое именно сопротивление - не суть. медленно крутишь его по часовой стрелке, пока он не покажет размыкание, и затягиваешь.
На счет болта не изучал вопрос, помню только в мануале написано, что он выставляется на заводе и трогать его не рекомендуется)) Холостые настраиваются другим болтом (утоплен в углублении на верхней плоскости дросселя)

Так а как он покажет что он разомкнут или замкнут вот этого не пойму!!!!

скажет через сканер

Судя по тому, что у тебя сопротивление меняется, ты меряешь между контактами 1-2 или 2-4. Это сигнал положения дроссельной заслонки
Сигнал закрытия дроссельной заслонки меряется между контактами 3-4. Просто сверься с мануалом, как определяется нумерация контактов на разъеме. Мне кажется ты не туда присоединяешься. Этот сигнал либо замкнуто (доли ома), либо разомкнуто.
Нужно к этим контактам подцепиться крокодильчиками мелкими. Я на скорую руку сделал зажим из пластиковой карты:
http://content.foto.mail.ru/bk/gr.om/3/i-149.jpg
Без крокодильчиков неудобно цепляться ко всяким штырькам.
Далее как уже писал. Включаешь омметр и начинаешь крутить датчик. Как только омметр показал разрыв, затягиваешь датчик.

Добавлено через 11 минут
Кстати в мануале написано, что настройка ДПДЗ важна прежде всего для автомата. Потому что с него мозги двигателя и коробки получают сигнал о том, что ты отпустил педаль газа. Так что зазор (0.65) выстави поточнее. Если зазор сделать 1.5, то при поступлении сигнала закрытия ДЗ обороты двигателя будут чуть больше чем нужно. Лишняя нагрузка на автомат.

Grom, В букваре я по ошибки подумал что у меня "тип 1", а у меня "тип2 "ДПДЗ, сёдня снял датчик потыкал он замкнут, поставил назад, повернул против часовой стрелки(а тип2 надо по часовой) вставил щуп на 0.65мм(есть сомнения по поводу щупа на 0.65, в букваре написано для авто с круиз_контролем надо 1.4мм??), нашол момент когда сигнал пропадает, затянул, автомат стал сильней пинать, когда с N ставиш на D или R, правда это может быть из-за того что машина была заведена и прогрета минут 10, тоесть пинки на холодную, когда вытащил щуп, сигнал на прозвон идёт!!!
После завтро может смогу съездить на диагностику, может там чего нового узнаю!!!

Счас посмотрел мануал для авто 91 года. Вроде все то же самое. И упоминаний про круиз никаких нет.)) Разные мануалы смотрим, видимо.)))
Идея как раз в том, что в этом промежутке 0.65мм хода ДЗ, контакты 3-4 должны быть разомкнуты. А весь остальной ход ДЗ они должны быть замкнуты.
Короче, - диагностика покажет!))