откатывал - становится меньше но не пропадает, да и на позднем зажигании с места тяжело машина стартует, если газ резко нажимаешь может даже заглохнуть, у меня же АКПП

валы точно по меткам стоят?

Добавлено через 26 секунд
может какая нибудь зараза тебе головку спилила когда то давно?

валы по меткам, может и спилила, зараз много свои кривые рученки сували куда ненадо...

Добавлено через 2 минуты
щас на работе вытачивают переходник под монометр, буду мерять давление в рейке, вдруг регулятор давления ерундой занимается. А может датчик распредвала глючить, или он только работает или неработает?

насколько я знаю, если датчик распреда - вобще заводится не должен. По крайней мере G2

Найдены следующие глюки:
- на ХХ из обратки бенз течет хило, а при прогазовке двигателя перестает течь вообще :(
- при заглушивании обратки, манометр показывает всего 3,5 бара, хотя по мануалу насос должен давить 4,5-6,0.
То ли новый насос - дерьмо, то ли проводка к насосу уставшая. Пошел в гараж разбираться.....

Юр, по поводу 4-6 бара ты ничего не попутал ????
Откуда там такое давление ?
Я точно не знаю по клипсе, но на 3000-ке атмо давление при пережатой обратке
по мануалу 3-3.1. Но там мотор то 3 литровый.
Думается что или в мануале - косяк, или ты что-то не то прочитал.

при пережатой и должно быть 4-6 или около того...
объём мотора не имеет значения:)
Не путайте обратку и трубочку вакуумную что идёт на регулятор:)

Зы у себя нашёл, что всего 5.9-6 вольт на ХХ, и еле дотягивает до 7.9-8 при тапке:(
буду напрямую тащить.а то мотор звенит:(

сегодня запитал насос напрямую от питания усилителя в багажнике, теперь при пережатии обратки давление 4,7 бара :) проехался - тарахтит по прежнему, тяги нет :( поставил другой МАФ от хундая - изменений ноль :( поставил датчик положения распредвала от того же хундая - и вот оно.... машина поехала :) никогда бы не подумал на этот датчик что он может глючить - оказалось может, при чем до 2000 оборотов машина ехала а после начиналось дикое цоканье и тяга пропадала.

Добавлено через 12 минут
нет. все правильно:
1) Measure the fuel pressure when the vacuum hose is
connected to the pressure regulator:
Standard value:
<Non Turbo> Approx. 270 kPa (38 psi) at curb idle (2,7 бара на ХХ)
2) Disconnect the vacuum hose from the pressure regulator
and clog the vacuum hose end. Measure the fuel pressure.
Standard value:
<Non Turbo> 330-350 kPa (47-50 psi) at curb idle (3,3-3,5 бара при отсоедененном вакууме)
3) Thus, when the pressure within the fuel pump reaches
450-600 kPa (64-85 psi), the relief valve opens and the
pressure escapes, so that, the fuel line pressure does not
increase to the regulated level or above. (при достижении давления 4,5-6 бар, в насосе срабатывает редукционный клапан)

Рад за тебя, что нашёл таки косяк!!
хотя вообще странно, он "деревянный" шо писец...что там можно сломать было??

самому интересно, вскрытие покажет...

так ты его ещё не разбирал?? ну блин.. там всего то два болтика:) мож там водичка, вот с ума и сходит...было у меня такое.

+1 у мня весь контакт в масле был, поэтому машина глохла постоянно, протёр, герметиком промазал - всё прошло

Раскрутил, все чисто и сухо, диск открутил, потом открутил два винтика которые держат толи светодиоды толи фотодиоды, но они не снимаются, там какието контакты мешают. Дальше разобрать не получилось.
Еще сегодня изучал падение напряжение на пути от аккумулятора до бензонасоса. На заведенной на аккуме 13,5в на реле бензонасоса 12в а на самом бензонасосе 10в. Вот думаю как лучше протянуть провод от аккума до насоса.

как как, всё давно придумано и даже в факе лежит:)

Да ну, АКБ в багажник я переносить не буду, а вот новый провод до бензонасоса полюбому надо! Хорошо если получится найти и устранить слабые места от АКБ до MPI-реле, чтобы уже от реле прокладывать новый провод. А если придется от АКБ тянуть, то я уже не знаю в какую щель его проталкивать чтоб в салон завести, уже все щели заняты хоть новую сверли :(