Как поменять фильтр АКПП
 

Ребят чтобы вот этой отмеченный на схеме фильтр поменять нужно отделять коробас от движка или там есть какое нить окошко??
http://img11.imageshack.us/img11/1087/66688141.jpg

не только отделять..но и разбирать.

Добавлено через 1 минуту
я себе менял:)
правда не за этим туда лазил:)
http://photofile.ru/users/exiv-035/3...#mainImageLink

BRIAN, блин а снимаеться то с двигом вместе?

кто?
я отдельно коробку снимал

Добавлено через 44 секунды
и вообще читаем мануал...
он меняется только в случае ремонта акпп, нех там лазить:)
вот потюнить что нибудь можно:)

BRIAN, только шрусы выдернул и окрутил коробас? и все?

Добавлено через 1 минуту
BRIAN, да рывочки есть при переключении после смены масла

а верхний у тебя есть? его и меняй

есть поменял, всеравно удары

как началось? с чего?

оо ну началось с того что вылилось все масло из коробки(все то которое может вылиться, что не может там и оставлось естественно) а вылилось пока двиг с коробкой лежали на полу в гараже примерно пол года. я поставил двиг и коробку и поменял все жидкости в т.ч. и масло в коробке. ну вот и началось, особенно при включении R

стоп...
было всё ок?
потом было всё снято...лежало пол года,поставил и началось?

вот как было пока точно не ясно.....узнаю .......донор. но друзья с форума турэрви посмотрев и подергав сказали фильтр внутренний поменять типа криминала нет, вот хз насколько правда

т.е. как до установки было,неизвестно?

У меня те же симптомы.сказали масло и фильтр сменить и всё.а на сколько правда трудно сказать,не сделал пока этого!

BRIAN, Уже известно, вчера узнал было все ништяк! никаких рывков небыло, значит после замены верхнего фильтра и масла которое вытекло появились удары, а может дофига масла я налил? или может там где нибудь воздух остаться?
Andrea, А собираешься делать? оч интересно получиться или нет..

Utyg, т.е коробка не твоя? и ты купил кота в мешке? рывки просто так не появляются... и смена фильтра тут не поможет. И вообще после снятия клем с АКБ нужно переучивать коробку ездить правильно....

Utyg, это тебе продаваны сказали:)
перелив масла более вреден чем недолив для АКПП.
уж уровень проверить несложно.
на прогретой коробке снять клему с АКБ ,подождать пару минут и опять надеть...и покататься...
а вообще все рывки это механический износ:) при условии исправности электроники
другое дело что наша АКПП адаптивная и может многое компенсировать...но чудес не бывает.

Utyg, ты поставил точно коробку нужную??
F4A51? верхний фильтр это внешний? Ты в курсе что их не было на 3х литровых? Или ты старую 2.4 ставишь?
Это ты с машины Никиты ставишь или купил где то?

Рывки - проверяй систему охлаждения и температуру коробки!
Задняя у меня тоже после смены начала подбивать чутка, на старой тоже била задняя. Я подозреваю что это подушка АКПП просто скорее всего, ибо чувствуется как импульсом вся машина назад дёргается, от того что двиг наклоняется. Может у тебя тоже самое, после 3х демонтажей коробки моей - я думаю у меня убили её, вот поэтому и субъективно более сильные "удары" пошли, при этом вперёд даже не чувствуется, что включилась передача. А может кривая морда просто (лыжа подрамника, у меня такое было как раз! потому и брал лыжу ту), поэтому вперёд не гуляет, а назад так передачи бьют...


P.S. Фильтры внешние ставились вроде как только на 2.4 самых ранних годов. Внутренний фильтр менять без страшной видимой выработки незачем. Только когда возникнет реальная необходимость, так по крайней мере мне говорили...

Для начала скажи - коробка бьёт и на холодную и на горячую одинаково, это именно слышимый удар (повышение оборотов со скрепящим звуком, а потом внутри резкий удар, а после передаётся на кузов), либо просто при включении передачи машину дёргает?

Ildar-ca, Вот про переучивать поподробнее можно?!

Добавлено через 3 минуты
Shadow, Ничо никуда не бьет только слегка передергивает! коробас и двиг никитовы! да вообще все в целом ништяк работает, вообще никаких нареканий по всему остальному, а фильтр по капсу бьется по его вину! ХЗ тогда

разговор слепого с глухим:)

BRIAN, Продаваны это наш одноклубник Никита, я себе его 3,0 поставил вместо 2,4 (процесс описывать неохота, да вроде и никому это не надо) а вот про клемму снять и поставить надо попробовать, седня кстати нормально поразгонялся и рывков почти нету, хз как связано давание пес..ды машине))) но факт

давание п...ы это обучение

но я так и не понял в чём трабл.

BRIAN, аналогично, ничего не понял, в чём конкретно проблема. Обучение вообще идёт по словам Diamante клуба следущим образом (для F4A51-2):
Нашел способ программирования коробки от толчков с повышенной на пониженную. Оказывается все очень просто.
1. Скинуть клемму минусовую
2. выдержать 10 минут.
3. Накинуть клемму.
4. завести машину, и включить фары , климу, на полную мощность.
5. Дать машине поработать 10 минут на ХХ оборотах для адоптации.
6. АКПП перевести в режим ручного управления и начать движение.
7. перключать селектор АКПП на тех оборотах на которых в будущем коробка будет переключаться.
8. прогнать все положения до 5-ой передачи.
9. остановиться и поставить на режим Р
10. Выключить двигатель.

Вот так сегодня , я переучил свой автомат. Толчки прекратились))))) Толчки прекратились))))
Желаю удачи!!!!!!!!

Я в Autodata где-то читал, что нужно выключить все (фары, печку и т.т.), прогреть мотор до рабочей температуры и потом еще 10 мин. на ХХ будет происходить адаптация. Поправьте, если ошибаюсь.

Это в мануале так написано? Если не сложно, можно скрин или ссылку на оригинал.
Спасибо.

Utyg, http://dsm-club.ru/index.php?topic=310.0

Iridium, ссылку - набери в яндексе "обучение F4A51-2" в первых увидишь... Искать лень, это умозаключение одного из клубней ихних. Я считаю что учить нужно под нагрузкой, ибо если не будет нагрузки после окончания обучения мозгов - то ХХ будет просаживаться возможно слишком сильно, при включении фар и т.п, а так он под обычные условия адоптируется - включённая печка и включённые фары, я так лично езжу большую часть времени... Потому и учить под рабочие условия, а не для идеальных...

Shadow, +1

да ерунда это всё:)
я больше ничего не делаю...
но вот с АКПП был один раз казус...
поэтому на прогретой отключил АКБ, а потом одел и поехал, всё стало нормально.

рывки либо из за нехватки масла либо у тебя фрикционы нужно менять

vsmile, +1. пр износе пакетов фрикционов мозг коробаса не учитывает увеличившиеся зазоры и при том же времени переключения пакетов получается рывок из-за ощутимо увеличившегося времени разъединенного состояния входного и выходного валов. при активном разгоне это чувствуется намного ощутимей. так же может из-за завышенного уровня жижи вспениваться жижа. как результат - рывки, неадекватное поведение коробки, пробуксовки в пакетах, выгорание фрикционов, перегрев и смерть.

Вопрос: а почему тогда на холодную передачи включаются мгновенно, а на прогретую - уже медленнее. Не совсем пойму... Про фрикционы - кстати говоря, мозги вроде как учатся и на износ фриков, если питание сбрасывать...

ты понимаешь, между ними увеиченный зазор от износа и там уже ничего не сделаешь. всё правельно, на холодную вязкость масла больше, и соответственно рывки менее заметны, а при минусовой температуре их вообще практически нету, а когда коробка прогревается вязкость уменьшается, масло становится более жидким и при переключении особенно со 2 на 3ю появляются рывки или пробуксовочка :). Тебе надо коробку переберать и менять фрикционы, рывки 100% из за этого!!! И не какая прошивка тебе не поможет.все очень просто, пока масло густое сцепление между фрикционными кольцами нормальное

про перепрошивки речи и не шло :) встроенный алгоритм обучения при сбросе питания...
Про переборку уже сам чую жопой, а как вариант - поставить доп. радиатор охлаждения, чтобы меньше грелось? :))

Про физику в общем понял, что как и почему, и что это фрики...
А ещё вопрос - кто нибудь слышал про усиленные фрики?
В частности на F4A51-2, пускай включаться будут ударами - мне пофиг, важно чтобы при разгонах они меньше изнашивались. Тоесть газ в пол постоянные, торможения передачами лучше держало, а не чтобы каждый раз перебирать каждый год...
И вообще - есть ли разница у таких по сравнению с обычными заводскими?

Спасибо большое за разъяснение, Алексей)
По темноте масла я уже давно подозревал, что фрики сыпятся))

А ещё вопрос - может если ты перебирал. Для замены фриков передних передач - нужен полный разбор? или как то можно поменять теоретически и самому, без разбора гидромозгов?

1 усилинные фрики просто сделанны из другово сплава, при замене никаких ударов небудет- но они не намного лутше заводских.
2 чтобы поменять комплект фриков нужно мого чего разберать самому ничего неполучется
3 на счёт доп радиатора, лутше масло погуще залей поверь это поможет

vsmile, кстати говоря насчёт ударов - замена масла решила все проблемы, 2 частичные смены по 5.5 литра за раз убрали все удары, Единственное что переключение на 2 ую передачу чуть дольше идёт, но это как раз фрикционы похоже, на 3ю вообще безшумно-идеально включается, никогда такого не было.

1. Значит смысл в усиленных фриках всё же есть ъоть чуть чуть в плане долговечности? если есть - где их найти можно? Помню была конторка IPT Trans или что то такое...
2. Я понимаю что понадобится определённая снаровка. Руки вроде из правильного места растут, по крайней мере когда нужно. В гаражных условиях есть шансы? Будет чистый пустой гараж, инструменты, съёмники и соответственно ремонтный кит. Или ещё какие то проблемы могут быть? Гидроблок я не собираюсь чистить.
Только замена фриков фактически и внутреннего фильтра попутно.
3. Экспериментировать с маслом, честно говоря боюсь и не хочу попасть на досрочный ремонт ещё одной коробки. Так радиаторы как то могут выручить?

И в каких режимах в основном идёт износ фрикционов? Я сам понимаю что при разгонах, вернее при моменте троганья, торможения передачами и т.п. Но всё же хочется услышать и чужое мнение по этому вопросу!

в основном повышенный износ идет при переключении передач на макс оборотах, а тормозить передачами я не советую для этого педаль тормоза существует :) ну если есть инструмент и вроде шаришь, попробуй, если получится разобрать коробас, то значит и фрики поменять сможешь там ничего сложного нет

прочел тему искал поиском, но к однозначному выводу для себя так и не пришел. Прошу не закидывать помидорами, для меня автомат в новинку.
Вопрос такой. 2г турбо яп. Хочу поменять масло на стенде, так называемая 100% замена. Менять хочу так как не знаю что залито у предыдущего владельца, а уровень на миллиметр ниже середины, да и не знаю когда до этого масло менялось. Затягивать с этим я так понимаю не стоит. Где-то здесь читал что коробка потом при полной замене накрывается, какова вероятность такого исхода???.
Я так понимаю что и фильтр надо менять. И для этого надо скидывать и разбирать коробку?? Я правильно понял?
Но разве при разборке коробки не сольется все масло??? И тогда не достаточно ли будет просто залить новое.


Как часто вобще надо менять фильтр? И нужно ли мне его менять при замене на стенде?

частота замены масла в мануале
замена фильтра через снятие поддона, т.е. коробку снимать не надо, достаточно поднять машину
при замене сольется только масло из поддона. в бублике, в мозге, в системе охлаждения останется старое масло
при замене коробка не накрывается
при смене масла фильтр менять обязательно

Без снятия и разбора коробки меняется только тот фильтр, который находится в поддоне, до другого, если такой есть, пока коробка работает лесть не стоит!

Масло в коробке меняется тысяч через 70-80 км. пробега. По сути, если масло светлое и не пахнет гарью, то его замена, тем более полная, толку много не даст. Для успокоения можно поменять частично, соответственно фильтр и почистить магниты в поддоне.

а если у меня удары на холодную а потом все норм становится тогда что делать????

1) Посмотри масло, вытащи щуп, масло не должно пахнуть гарью. Вытри его белой тряпкой, масло должно быть бледно розового цвета.
(я думаю не надо рассказывать, как правильно мерить уровень масла в коробке)

2) Попробуй сбросить адаптацию(просто скинь клемы аккумулятора минут на 10-15)

1. Скинуть клемму минусовую
2. выдержать 10 минут.
3. Накинуть клемму.
4. завести машину, и включить фары , климу, на полную мощность.
5. Дать машине поработать 10 минут на ХХ оборотах для адоптации.
6. АКПП перевести в режим ручного управления и начать движение.
7. перключать селектор АКПП на тех оборотах на которых в будущем коробка будет переключаться.
8. прогнать все положения до 5-ой передачи.
9. остановиться и поставить на режим Р
10. Выключить двигатель.

3) Сменить масло и фильтр, почистить поддон (если очень много металлического мусора в нём, то плохо).

Если не поможет, тогда копать дальше