Бустконтроллер
 

делимся опытом!
Кто какой бустконтроллер использует?
+\- той или иной модели)

за рассказ о: HKS EVC4, HKS EVC3, Greddy Profec B Spec2, Blitz DUAL SBC SPEC R. Буду благодарен!

пока идут прокладки под головы - хотелось бы собрать инфу по бустапу)

любой удобный
И не забыть приготовить всё остольное Дабы дуть и не развалить

AVCR юзаю

+1, там всё дело в мелких деталях:
1. HKS умеют "подстраивать" наддув при помощи "нечёткой логики". Полезная вешь при изменении внешних условий, но обычно, кроме геморроя с настройкой ничего не приносит.
2. Apexi AVCR подключается к датчику скорости и позволяет наддув по передачам отстраивать (тоже нафиг не нужно, если серьёзно).

Остальные я сам не настраивал, но суть в том же. По-взрослому он вообще не нужен, т.к. соленоидом управления наддувом рулит мозг (ECU), который в случаях неполадок наддув может и уменьшить. А вот в случае применения бустконтроллера вся ответственость на человеке.

Все возможные вопли по-поводу "регулировать" мощность на самом деле несуразны. Лучший ограничитель у водителя в мозгах, и педаль акселлератора имеет более двух положений (не только on/off переключатель).

По "грамотному" бустапу начинать надо совсем не с этого.

Андрей_GTO, с чего же начинать?

Добавлено через 59 секунд
Андрей_GTO, под капиталку двигла и так все заказано и идет... изучать мат часть по бустапу - вроде то что надо)

BLITZ

Extrovert, запомни, каким будет сам прибор - пофиг, это исключительно на твоё усмотрение, лишь бы модель была свежая с нормальным "быстрым" процессором и соленоидом.
Только от них будет зависеть стабильность твоего наддува.

Именно по этим причинам я отказался от AVC-R.

Shum, не факт- почитал отзывы о последнем поколении hks-ов... Народ пишет, что стали очень сложными в настройки, типа много наворотов и т.д.

При настройке надо понимать суть процесса. Иначе всё будет казаться сложнее, чем есть на самом деле.
Бустконтроллер имеет две обязательные вещи:
1. датчик давления во впуске
2. электромагнитный клапан, которым он "рулит", меняя скважность импульсов на нём.
Всё остальное опционально.
Цель: сбросить при помощи этого клапана излишек давления с трубок, идущих на актуаторы турбин.
Но если делать это слишком резко, то будет "передув". Все остальные настройки (от скорости, оборотов двигателя, нажатия кнопки sbc, выбор режима и т.п.) опциональны по своей сути. Они лишь помогают точнее управлять процессом или же вносят "дополнительные сложности" (это уж для кого как).

Основная инфа по бустапу - начинать его нужно с замены штатного бензонасоса + проброса на него усиленного питания.

Не согласен с последним утверждением. Хотя всё зависит от насоса.
"Супровский" прилично напрягает проводку, а у меня стоит сейчас walbro на 400л./час. спокойно живёт на штатной исправной проводке.

Андрей_GTO,
Ты уточни, не согласен по проводке или вообще по необходимости замены насоса? :)
За проводку скажу просто - тут чистая физика, если КПД насосов не различаются в разы, то более производительный насос всегда будет требовать больше еды для совершения бОльшей работы.

Другое дело, что тот же walbro на 400 при просадке напряжения на клеммах до 11 вольт все еще способен выдавать нужный расход, а вот Супровский уже сдыхает

Нет, все дело в конструкции насоса и его КПД.
При уменьшении напряжения на насосе обычно ещё и возрастает ток.

walbro же, упомянутый мной, имеет несколько иную конструкцию. Поэтому и менее прожорлив.

Поменял я сток, denso от супры (номер не помню), теперь стоит walbro F90000262. За свои деньги (~$200) офигенная вешь. В нём вся прелесть в конструкции импеллера (крыльчатки). Она там как-бы двойная что-ли.
Главное не нарваться на китайские подделки.

На леге вообще сейчас стоит walbro GSS341 и ещё один такой же всегда лежит в запасе.

Андрей, ну в любом случае- скорость вращения вала электродвигателя напрямую зависит от подаваемой мощности. Даже если продумана крыльчатка, каналы и зазоры, в случае недостаточного питания, характеристики насоса будут ухудшаться. Возьмем в пример АЕМ:
Current Draw (40 psi): 12 amps (13.5v)
Current Draw (80 psi): 15 amps (13.5v)

Другое дело если вальбро менее прожорливые и им хватает штатного сечения проводов. Но надо знать пиковые значения ВАХ и будет ясно- обеспечит ли штатное сечение провода нужное потребление. Но проще не заморачиваться и протянуть 8- 10 AWG нормального силового провода из бескислородной меди (daxx, stinger, tchernov). Питания много не бывает))

Есть нормальные автомобильные провода в нормальной прочной изоляции, которыми и так проложена вся проводка в автомобиле, зачем эти извращения? Кстати, основной смысл ревайринга - устранить падение напряжения на контактах реле MFI и соединениях по пути до насоса. Поэтому провода 2.5 кв.мм хватит в данном случае за глаза (20 А он через себя пропустит)

Дело даже не в том проводе, который непосредственно назад идёт, а в контактах в реле MFI, в замке зажигания, в блоке предохранителей. У меня этим летом что-то стрелять стало от недолива, бензонасос забарахлил, показометр при тапке в пол начинал недостаточное давление показывать. Открываю капот и нахожу в гнезде тупо оплавленный нафиг флажковый предохранитель, который под это дело (цепь питания бензонасоса) выделен был. А провода толстые, в хорошей изоляции, в гофре... им ничего не будет.
Всё из-за плохого контакта (недостаточного прижима): в этом месте и стало греться, пока не обуглилось ;)

Так что подготовиться к бустапу можно по-разному. Но надо отдавать себе отчёт, что при возникновении некоторых неисправностей, например, хронический недолив одной из форсунок, при штатном давлении наддува не будет столь страшен, а вот при повышенном давлении (когда всё на пределе) весьма быстро может поршень треснуть (у меня уже так было, как раз из тюнинга только мозг mine's и бустконтроллер были).

ну как бы в случае перехода на провода бОльшего сечения- штатный предохранитель с его тонкими клеммами не используется. Постоянный плюс идет напрямую от аккума, а управление- через реле:
http://www.stealth316.com/2-fuelpump-rewire.htm
http://www.3sx.com/store/comersus_vi...dProduct=24517
Не знаю где Дед Мороз видел "автомобильные провода с нормальной изоляцией" подобного сечения- автозвуковые провода с силиконовой изоляцией для этих целей подходят лучше всего.

Extrovert, ещё какой факт! Т.к. я ответил тебе исходя из собственного опыта и пройденных ошибок при "наддувании" своего авто.
Перечитай внимательнее, не в "наворотах" главное, а быстродействии процессора управления данным устройством и быстродействии самого соленоида, которые и отвечают за уровень и стабильность наддува, а остальное - понты.

walbro Прошлый век...

Добавлено через 2 минуты
на стоковых можно хоть на фрибусте один фиг после кило сдуваются и для стока пустая трата денег.

Всем спасибо. С насосом понятно. Он и так стоит, по заверениям продавашки, более производительный. Но исходя из качества работ по машине и кач-ва запчастей, используемых для этих работ думается мне что стоит какое-то гавно) тк звук в машине, как в реактивном самолёте... И когда включает поворотники на каждый щелчек релешки слышно как напрягается бензонасос(((
А кто-нибудь сталкивался с стабилизатором напряжения? Этой хренью можно исправить косяк с нехваткой энергии или это как мертвому препарка?
Провода - это что-то новое) надо почитать)

Стабилизатор напряжения не для этого. Возьми вольтметр и замерь напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Должно быть больше 13.5 вольт. Потом включи поворотники, напряжение на клеммах будет прыгать максимум на 0.1 Вольта , все остальное-проблема кучи контактов на пути от батареи к насосу.

Добавлено через 9 минут
Toretto, аудио провода-понты в чистом виде. Особенно когда начинается разговор про их Безкислородность. Китайские бренды вообще из из аллюминия лепят и не стесняются. Плюс изоляция у них достаточно тонкая и легко режется. Да, у американских брендов есть особо толстые кабели в хорошей изоляции, имеющие преимущество в виде отличной гибкости (кабель в палец толщиной можно гнуть на рад усах в 3см) но мы ведь не о таких говорим сейчас ?
Нам надо получить 15 ампер на выходе, для этого достаточно провода сечением 2.5 квадратных мм (диаметр жил 1.8 мм)

Dead_Morozzz, не спорь- я знаю о чем говорю) Как-никак проработал с таким товаром и пол машины протянуто в подобных кабелях. Бренды указал исключительо те, которым можно доверять. С изоляцией и материалом жилы у них все в порядке. Американских кабелей сейчас не увидеть даже в америке- все сделано в кетае (исключение чернов- делают в России).
По поводу 2.5 мм2:
Но я не настаиваю- если считаешь себе нужным сделать так, делай по- своему)

по кабелям - проще протащить 1 толстый плюс и развязать его на отдельное реле (с хорошими посеребрянными контактами) ближе к баку, используя штатный + к насосу как управляющий. массу с кузова взять через токопроводящую пасту

Toretto,
Я исхожу из соотношения цена/приход. Падение на 0.2-0.3 вольта лично для меня это ни о чем, т.к. в мире нет ничего идеального, жизнь - боль и т.д. :)
В жизни даже на родном насосе бывает до 10.5 вольт (данные из статьи по ссылке), а это уже просадка на 3 - 4 вольта и ее надо лечить.

Далее просто берем и считаем разницу в цене между простым 2.5 кв авто проводом (по 60 рублей за метр) и 8-ga cable

Dead_Morozzz, да- тут я с тобой согласен. Соотношение: "затраченные средства/приход" никто не отменял. В сегодняшнее время- это стало особенно актуально…Просто у меня по питанию фетишь еще с автозвука пошел- если уж и заморачиваться с прокидыванием кабеля, то не стоит экономить, дабы не проделывать подобную операцию два раза. Для усилителя 2 кВт, просадка напруги даже на 0.5В может привести к клиппу сигнала- потому питания много не бывает)
Но да ладно- не будет флудить и мешать обсуждению бюстконтроллеров))

Toretto, какой флуд? мне интересно почитать и о проводах, я бы даже не подумал заморачиваться с ними))