Бустконтроллер
 

делимся опытом!
Кто какой бустконтроллер использует?
+\- той или иной модели)

за рассказ о: HKS EVC4, HKS EVC3, Greddy Profec B Spec2, Blitz DUAL SBC SPEC R. Буду благодарен!

пока идут прокладки под головы - хотелось бы собрать инфу по бустапу)

любой удобный
И не забыть приготовить всё остольное Дабы дуть и не развалить

AVCR юзаю

+1, там всё дело в мелких деталях:
1. HKS умеют "подстраивать" наддув при помощи "нечёткой логики". Полезная вешь при изменении внешних условий, но обычно, кроме геморроя с настройкой ничего не приносит.
2. Apexi AVCR подключается к датчику скорости и позволяет наддув по передачам отстраивать (тоже нафиг не нужно, если серьёзно).

Остальные я сам не настраивал, но суть в том же. По-взрослому он вообще не нужен, т.к. соленоидом управления наддувом рулит мозг (ECU), который в случаях неполадок наддув может и уменьшить. А вот в случае применения бустконтроллера вся ответственость на человеке.

Все возможные вопли по-поводу "регулировать" мощность на самом деле несуразны. Лучший ограничитель у водителя в мозгах, и педаль акселлератора имеет более двух положений (не только on/off переключатель).

По "грамотному" бустапу начинать надо совсем не с этого.

Андрей_GTO, с чего же начинать?

Добавлено через 59 секунд
Андрей_GTO, под капиталку двигла и так все заказано и идет... изучать мат часть по бустапу - вроде то что надо)

BLITZ

Extrovert, запомни, каким будет сам прибор - пофиг, это исключительно на твоё усмотрение, лишь бы модель была свежая с нормальным "быстрым" процессором и соленоидом.
Только от них будет зависеть стабильность твоего наддува.

Именно по этим причинам я отказался от AVC-R.

Shum, не факт- почитал отзывы о последнем поколении hks-ов... Народ пишет, что стали очень сложными в настройки, типа много наворотов и т.д.

При настройке надо понимать суть процесса. Иначе всё будет казаться сложнее, чем есть на самом деле.
Бустконтроллер имеет две обязательные вещи:
1. датчик давления во впуске
2. электромагнитный клапан, которым он "рулит", меняя скважность импульсов на нём.
Всё остальное опционально.
Цель: сбросить при помощи этого клапана излишек давления с трубок, идущих на актуаторы турбин.
Но если делать это слишком резко, то будет "передув". Все остальные настройки (от скорости, оборотов двигателя, нажатия кнопки sbc, выбор режима и т.п.) опциональны по своей сути. Они лишь помогают точнее управлять процессом или же вносят "дополнительные сложности" (это уж для кого как).

Основная инфа по бустапу - начинать его нужно с замены штатного бензонасоса + проброса на него усиленного питания.

Не согласен с последним утверждением. Хотя всё зависит от насоса.
"Супровский" прилично напрягает проводку, а у меня стоит сейчас walbro на 400л./час. спокойно живёт на штатной исправной проводке.

Андрей_GTO,
Ты уточни, не согласен по проводке или вообще по необходимости замены насоса? :)
За проводку скажу просто - тут чистая физика, если КПД насосов не различаются в разы, то более производительный насос всегда будет требовать больше еды для совершения бОльшей работы.

Другое дело, что тот же walbro на 400 при просадке напряжения на клеммах до 11 вольт все еще способен выдавать нужный расход, а вот Супровский уже сдыхает

Нет, все дело в конструкции насоса и его КПД.
При уменьшении напряжения на насосе обычно ещё и возрастает ток.

walbro же, упомянутый мной, имеет несколько иную конструкцию. Поэтому и менее прожорлив.

Поменял я сток, denso от супры (номер не помню), теперь стоит walbro F90000262. За свои деньги (~$200) офигенная вешь. В нём вся прелесть в конструкции импеллера (крыльчатки). Она там как-бы двойная что-ли.
Главное не нарваться на китайские подделки.

На леге вообще сейчас стоит walbro GSS341 и ещё один такой же всегда лежит в запасе.

Андрей, ну в любом случае- скорость вращения вала электродвигателя напрямую зависит от подаваемой мощности. Даже если продумана крыльчатка, каналы и зазоры, в случае недостаточного питания, характеристики насоса будут ухудшаться. Возьмем в пример АЕМ:
Current Draw (40 psi): 12 amps (13.5v)
Current Draw (80 psi): 15 amps (13.5v)

Другое дело если вальбро менее прожорливые и им хватает штатного сечения проводов. Но надо знать пиковые значения ВАХ и будет ясно- обеспечит ли штатное сечение провода нужное потребление. Но проще не заморачиваться и протянуть 8- 10 AWG нормального силового провода из бескислородной меди (daxx, stinger, tchernov). Питания много не бывает))

Есть нормальные автомобильные провода в нормальной прочной изоляции, которыми и так проложена вся проводка в автомобиле, зачем эти извращения? Кстати, основной смысл ревайринга - устранить падение напряжения на контактах реле MFI и соединениях по пути до насоса. Поэтому провода 2.5 кв.мм хватит в данном случае за глаза (20 А он через себя пропустит)