Система охлаждения двигателя. Проблема.

[=SUCUB=]

год 1990
сегодня электрик сказал по эл частьи проблем нет
завтра буду сис ож чистить снутри промывками

[Андрей_GTO]

Сообщение от =SUCUB=

год 1990
завтра буду сис ож чистить снутри промывками

Тогда без вариантов - вентиляторы включаются исключительно контакными датчиками на радиаторе.
Если радиатор забит, то промывками сделаешь только хуже. Каналы в нём настолько тонкие, что вымытая накипь только ещё больше их забьёт. Поможет только замена.

[Karabik]

,,Мой вариант пробита прокладка ГБЦ.
Т.е. не прямая дырка из канала охлаждения до цилиндра, а выхлопные газы и ТВЗ попадают в канал охлаждения только при работе мотора. Понюхай может бензином или выхлопными газами из растительного бачка воняет...

[-Nitros-]

Сообщение от Андрей_GTO

Если радиатор забит, то промывками сделаешь только хуже. Каналы в нём настолько тонкие, что вымытая накипь только ещё больше их забьёт. Поможет только замена.

Согласен с Андреем, промывка при условии что вся дрянь также будет циркулировать в системе - очень спорное решение.
Но все же не обязательно замена. Я смог оживить свой забитый радиатор. Накипь хорошо разъедает электролит. Снимаешь радиатор, кладешь на землю, заливаешь электролитом на 5 минут. Можно немного покачивать чтобы жидкость гуляла по сотам, а не просто стояла. После этого тщательно вымываешь проточной водой. В идеале шлангом, или многократно заливая-сливая чистую воду. Так как электролит - это кислота, очень важно не попасть на кожу и стараться не вдыхать пары. У метода есть сторонники и противники, так что за возможные последствия я конечно не отвечаю. Но мне помогло, в самую жару отъездил без проблем. Единственно, зимой выяснилось что радиатор печки тоже забит. )))

[=SUCUB=]

сегодня промыл радиатор промывкой 7 минут хи геар промыл 2 раза водой залил жижу завтра контрольный заезд 200 кило и отпишусь.

Добавлено через 18 часов 28 минут
все оказалосьв вошебном радиаторе был забит промывкка помогла

Добавлено через 26 секунд
спс всем советом

[Nikers]

всех приветствую.
я извиняюсь что спрашиваю тут, но вот есть у меня по теме пара вопросов:

>>Т.е. не прямая дырка из канала охлаждения до цилиндра, а выхлопные газы и ТВЗ попадают в канал охлаждения только при работе мотора. Понюхай может бензином или выхлопными газами из растительного бачка воняет...<<
в следствии такого пробоя прокладки ГБЦ ведь еще получается что и давление в системе ОЖ значительно возрастает? не только завоздушивается часть системы, в следствии чего охлаждение не должным образом происходит.. все правильно понимаю?

в таком случае, может ли даже исправная заливная крышка ОЖ не стравливать воздух, а давить воздушно- газовой пробкой на сброс именно саму ОЖ, заполнив при этом расширительный бачек?

И еще вопрос- ТС писал что во время активности упомянутого косяка обе трубки радиатора были горячими- нижняя-то ведь похолодней должны быть при норм. работе, правильно? хоть при открытом хоть при закрытом термостате

т.е. для решения подобной проблемы, !учитывая что патрубки радиатора и сам радиатор новые! (в моем случае, g1 4G63 красноголовый турбовый), следует заменить:
1) помпу ОЖ (параллельно с заменой комплекта ГРМ ( по Kulm'е ) - некая гарантия что исправная помпа будет норм. раскручиваться ремнем)
2) термостат (после чего ради интереса сварить старый в кастрюльке)
3) заменить прокладку ГБЦ (для исключения возможной ситуации с ее гадким пробоем)
4) проверить, в каких режимах работают вентиляторы (в случае если раскручивают только 1 скорость, заменить релюшку управления с датчиком температуры ОЖ, либо замкнуть на постоянку на Hi)
5) на ощупь проверить каким воздухом дуют вентиляторы в момент повышения температуры ОЖ выше рабочей (в случае если стрелка на панели близка к зашкаливанию, а вентиляторы дуют еле теплым воздухом, хотя патрубки радиатора раскалены- снимать и мыть почти новый радиатор? * мыть именно снятый радиатор, с учетом совета и рассуждения -Nitros'а-)
6) заменить датчик температуры ОЖ, идущий на панель
7) поставить новую крышку заливную (та что на патрубке)
8) слить старый антифриз и залить новый после вышеупомянутых замен, при этом промяв все патрубки для развоздушивания системы
9) проверить все патрубки на холодную и на горячую, проверить их крепеж и наличие подтеков в обоих циклах

все ли я правильно понял, можно ли еще что-то в этот комплекс мер добавить?
заранее спасибо, извиняюсь за многабукв, темы почитал - пытаюсь для себя итог подвести

[Dead_Morozzz]

Nikers,
Про выброс ОЖ все верно, будет выдавливать именно ее а не чисто выхлопные газы из мотора. Про остальное-порядок действий удручает. Вначале перебираем мотор, а потом проверяем крышку При диагностике неполадок ВСЕГДА в первую очередь используем самые простые/дешевые варианты.

В сущности, почему может закипать мотор?
- выработка им тепла значительно превышает расчетную. Причины – неправильная смесь, смещены фазы, неправильный момент зажигания, забит выхлоп (было, когда мусор попал в соты катализатора)
- выработанное тепло плохо передается теплоносителю. Причины-плохой тосол, воздушная пробка, нет циркуляции в системе из-за поломанных лопастей помпы или пробки из мусора в магистрали (было, предыдущий владелец Москвича выпотрошил термостат и забил деревянный чоп в холодный патрубок, а я термостат заменил на рабочий)
- тепло плохо отдается от носителя в атмосферу. Причины – либо тепло не передается радиатору (воздушная пробка, забитые каналы, много накипи на стенках), либо не передается от радиатора воздуху (забиты соты, не включаются или медленно крутят вентиляторы, либо вентиляторы крутят в обратную сторону толкая воздух вперед)

Держа в голове эти причины можно заняться диагностикой.
В первую очередь проверить включается ли вентилятор, при этом сразу щупать патрубки на их температру, щупать сам радиатор, чуть прижать вводной патрубок радиатора рукой и газануть – сильно раздувать его при этом не должно (этот этап сразу бы решил проблему автора). И уже на последнем месте замена тосола, вытаскивание помпы для диагностики и проверка прокладки ГБЦ.

Кстати! Рекомендую после кислоты первую промывку делать содой, а только потом водой. При этом надо быть готовым, что радиатор потечет (отмоет накипь прикрывавшую дырки) После всех промывок – обязательно промыть большим количеством воды и залить новый антифириз (GM предписывает замену антифриза даже при замене ГБЦ на новую, т.к. в нем есть присадки защищающие поверхность деталей от коррозии которые в старом антифризе уже выработали ресурс)

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от Nikers

И еще вопрос- ТС писал что во время активности упомянутого косяка обе трубки радиатора были горячими- нижняя-то ведь похолодней должны быть при норм. работе, правильно

Похолоднее, но руками ты этого не ощутишь, там дельта будет не более 7-8 градусов

Добавлено через 4 минуты

Сообщение от Nikers

патрубки радиатора раскалены- снимать и мыть почти новый радиатор?

Обрати внимание где у радиатора вход жидкости и где выход, если они расположены не диагонально (в худшем случе - на одной стороне), то для улучшения тока жидкости в боковину радиатора вставлена перегородка. Иногда ее просто нет, иногда отваливается сразу в результате жидкость идет сразу на выход почти не проходя по радиатору. Диагностируется контролем температуры по всей поверхности радиатора (не должно быть серьезных отличий)

[Nikers]

Dead_Morozzz - спасибо за развернутый ответ=)
порядок действий у меня, это не порядок а просто перечисление пунктов/возможных причин по моему делитантскому разумению)..
мотор прошлый хозик перебирал перед тем, как машинка встала на прикол на 2 года, тем не менее советуешь уже под себя с гарантиями все по новой перетрясти? понял, сделаем.

в принципе менять помпу и прокладки ГБЦ (соотв. снятие ГБЦ) и вообще массовые замены- это у меня программа минимум, по этому малой кровью решить вопрос перегрева не стремлюсь. на это сподвигает то, что картина сейчас: на данный момент, по мимо того что немного поработав начинает слышаться шипение с крышки ОЖ, компрессия в движке 9, свечи все разные, почти совковые какие-то) провода ВВ старые, фильтры в форсах пока едут из МСК, сами форсы как льют тоже пока не известно, крышка головки подтекает (вареная), прокладка поддона подтекает, что с катушками зажигания- тоже пока не известно. давление в рейке не известно. - подготовить новые запы/начать процесс замен / настроить то что нужно/+ далее:

>>- выработка им тепла значительно превышает расчетную. Причины – неправильная смесь, смещены фазы, неправильный момент зажигания, забит выхлоп (было, когда мусор попал в соты катализатора)<<

*не правильный момент зажигания- исследовать трамблер, отрегулировать/заменить
*смещены фазы- проверить катушки зажигания - сменить
*поменять всю ВВ проводку
*поставить новые свечи
*выхлоп-прямоток 76 мм. - все равно стоит проверить на наличие мусорных пробок ?=)

неправильная смесь- по заменам, чтоб уж наверняка:
-проверить на стенде как брызжут форсы, после этого использовать рем. комплекты с фильтрами
-проверка давления и пропускной в топливной рейке
-чистка дросселя
-воздушные фильтры на входе
-датчик расхода воздуха
-датчик атмосферного давления
-датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
-кислородный датчик (перед катализатором)- лямбда?
-датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
-датчик положения распределительного вала
-датчик положения коленчатого вала двигателя
-датчик детонации
-клапан системы принудительной вентиляции картера (PCV)
-клапан системы рециркуляции отработавших газов
-ЭМК системы рециркуляции отработавших газов
-ЭМК системы управления паров топлива

все верно?

>>- выработанное тепло плохо передается теплоносителю. Причины..<<

Теплоносителю- радиатору, это понял. По мимо всего прочего, про перегородку в радиаторе, хоть и новом- понял, очень ценное замечание. по равномерности нагрева радиатора- тоже понял, проверю.
Но вот в самой движке, по мимо термостата и помпы- могут ли какие- либо нюансы присутствовать? Каналы движения ОЖ забиться? что-то отдельно по этому нужно посмотреть/промыть/продуть? (ведь возможен вариант что раз прокладка ГБЦ пробита, а по ходу так, то в этих каналах и засралось дополнительно все наверно, из-за смешения ОЖ и выхлопных газов и ТВЗ) прошу пояснить тут

пережать патрубок и газануть- сделаю, но то что уровень ОЖ восполнен, а после 3-5 минут работы движки сбросник- крышечка начинает шипеть- думаю косвенно подтверждает теорию пробитой прокладки ГБЦ и/или умершей/не приводимой в движение ремнем помпы

по остальному, по особенностям промывки радиатора- все понял. огромное спасибо

[Suhrob]

крышечка шипит - дырявая
весь теплоперенос в 3 этапа (если упрощенно):
1. мотор-вода
2. вода-радиатор
3. радиатор-улица

для обеспечения теплопереноса должны быть 2 вещи:
1. чистые поверхности
2. движение теплоносителя (вода, тосол, березовый сок - кому что нравится)) )

дырку в прокладке ГБЦ можно определить прямо (по запаху и пузырям выхлопа на холодную или горячую свежезаведенную, предварительно сбросив давление из системы охлаждения и долив воды до верхушки) или косвенно (на холодную сразу после заводки начинают надуваться шланги и выдавливать ОЖ в расширительный бачек).

[Dead_Morozzz]

Если у тебя бачек как на старом жигуле или 3000GT - просто прикрыт крышкой, без клапана, а пробка которая держит давление стоит на моторе, то шипеть при прогреве может только по трем причинам - либо выходит воздушная пробка, либо газы из цилиндра, либо кипит антифриз в головке

Если же пробка с клапаном стоит на самом бачке, как у большинства машин, то шипение может быть и из-за того, что воздух в нем нагевается и начинает потихоньку выходить.

Мусор в выхлопе был ДО катализатора, через его соты он пробиться не смог

Мотор после кап ремонта может иметь любые проблемы, вплоть до той же забытой тряпки которой затыкали каналы охлаждения, не протянутой ГБЦ, смещенных фаз ГРМ, старой прокладки под головку и т.д.

Добавлено через 1 минуту

Сообщение от Suhrob

для обеспечения теплопереноса должны быть 2 вещи:
1. чистые поверхности
2. движение теплоносителя (вода, тосол, березовый сок - кому что нравится)) )

иногда еще и 3 - контакт теплоносителя с мотором (система без воздуха)

[Suhrob]

Сообщение от Dead_Morozzz

иногда еще и 3 - контакт теплоносителя с мотором (система без воздуха)

если воздух в системе, то п. 2 уже не выполняется

[Nikers]

переставлял машину - стояла на щебне (асфальт во дворе сняли)- в районе движки, сложно сказать где, пятно антифризово-маслянное.. сочное такое.. патрубки+помпа+комплект ГРМ+термостат+промывка всей магистрали по частям..
да, движка будет полностью перетряхиваться, я опомнился

а из написанного выше вот эту-то часть я правильно понял?) :

не правильный момент зажигания- исследовать трамблер, отрегулировать/заменить
*смещены фазы- проверить катушки зажигания - сменить
*поменять всю ВВ проводку
*поставить новые свечи
*---------

неправильная смесь- по заменам, чтоб уж наверняка:
-проверить на стенде как брызжут форсы, после этого использовать рем. комплекты с фильтрами
-проверка давления и пропускной в топливной рейке
-чистка дросселя
-воздушные фильтры на входе
-датчик расхода воздуха
-датчик атмосферного давления
-датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
-кислородный датчик (перед катализатором)- лямбда?
-датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
-датчик положения распределительного вала
-датчик положения коленчатого вала двигателя
-датчик детонации
-клапан системы принудительной вентиляции картера (PCV)
-клапан системы рециркуляции отработавших газов
-ЭМК системы рециркуляции отработавших газов
-ЭМК системы управления паров топлива

все верно? , все ли реально заказать в принципе? номера сейчас подбираю потихоньку

[Suhrob]

Сообщение от Nikers

*смещены фазы- проверить катушки зажигания - сменить

фазы = метки ГРМ

[Nikers]

Сообщение от Suhrob

фазы = метки ГРМ

аа) понял. да. все понял, спасибо)